Oval V8:an (Sida 9 av 19)

Den här tråden hade jag helt o hållet missat, har iofs inte varit inne på sidan på år o dag heller känns det som. Hann ju inte kolla nåt nu vid senaste besöket men nu kan jag ju åtminstone se vad du sysslar med här. So keep up the work 

Hösten är här, o nu tänkte jag komma igång med uppdateringarna igen.
Så vad har hänt? Dom brukar säga livet kom i mellan, o precis så är det.
Ett glädjande besked är att vi ska bli en till i familjen, våran tredje kotte    Mycket tid har gått till huset också, som nästan alltid när man har just hus    Bygger också en EPA på sidan om, kanske kommer nån bild på den med framåt.

Men bygget har ändå fortgått om än  i lite lugnare takt.
Fortsätter där jag avsluta sist, med hjul upphängningen.
Svetsar övre skarven mellan ramben o kickup innan bärarms infästnings balken punktas fast.
Fortsätter med infästningen för panhard staget. Kapar till plattor med justerhål för den övre infästningen. Dessa kommer troligen boxas in senare och bli en del av ramen.
Papp mallar även bakaxel infästningen o klurar lite vad som blir bäst. I detta skede försöker jag också tänka med dämpar infästningen, detta kommer senare revideras om.
Panhard staget är 100cm exkl ändar, använder 16mm uniball i ena änden och gängad fast i andra.
Detta va allt för denna sväng 

Haha, KAD är oumbärligt    Även fast mycket ritas först i CAD 
Den hade jag inte sett, väldigt pedagogisk och bra.  Jag förespråka också plan panhard i ridehight, men min SFRO man va mer inne på en lätt vinkel ner i ridehight. Är det nån som har några synpunkter på resonemanget i detta?

En sådan torsendiff kan man ha men dom brukar gå i bitar
Du kan kasta in en dana diffbroms  från 1030/1031  ( dom är starkaste Klarar upp till 800 på hjulen
Skulle tro du har 1031 huset ( skall vara en upphöjning på utsidan  )
En sak man kan göra för att få rören skall sitta kvar är lägga 3 st svetsar på 1 cm mellan rör o hus så blir dom stabila ( brukar svikta av vridet)
/// Micke

Det är volvo spec på en danan   Den är nästan som en ford 8" 
De är bara volvo prylar som passar i den axelen
Men dom är så överdim så drivaxlana är tjockare än det är på en ford 9" som std
Vi gjorde om volvo o satte dom i kortade 9" ( svenskt kvalitets stål som det är på 80% av jänke eftermarknas axlana )
/// M

Stort tack 

Slungdiffen i 1041 axeln är gjord för att hjälpa varadgsbilisten att komma iväg när det är halt. Den "kopplar ur" när hastigheten ökar för att undvika ofrivilliga uppställ. Du kan säkert använda den till att börja med men jag kan rekommendera att du byter till en Torsendiff. Den är klart mer hållbar än Dana lamelldiffen. 1031/1041 husen kunde man förr lätt identifiera med hjälp av "knölen" uppepå men senare hus är släta. Då får man kolla om skruvhålen för locket är genomgående, dvs att man kan se änden på skruvarna utifrån/framifrån. I så fall en 1030 axel.

KAD = Urinkateter 

Kan det absolut inte betyda, så det var bra att du inte nämnde det!   
Imponerande jobb du gör! 

Bygget har haft sina upp o ner gångar, men här har jag lite flyt och de rullar på. Dom bakre stagen är svetsade, har gjort en enkel jigg för ändamålet och svetsprover till tillika delar för SFRO.

Vidare ersätts nedre fasta "rod end" till uniball som skrev i tidigare inlägg. Här har jag testat hela fjädrings rörelsen plus lite till för att se hur mycket vrid, bryt o rotation alla delar utsätts för, försöker säkra upp i mina tanke gångar vad som funkar och inte i praktiken.

När yttre stag och panhard är i ordning behövs ett momenstag för motverkade av rotationen  av bakaxeln  runt sin egen axel.   
Finns många varianter av detta, K-link, stegar, fyrlink osv, men iom axeln från Volvo o dess original lösning, väljer jag momenstag (3-link) Jänkarna har också en variant på samma sak kallad torqe arm b.l.a. som är längre.

Momentstaget behöver va rörlig i framkant iom rörelsen framåt och runt  i fjädringsröreslen, antingen genom en ledad länk, eller glidbussning. Här är mitt val glidbussning.

Börjar med glidbussnings huset, kör samma dimension som röret i framkant ram. 75x6mm. Svarvar ur en "potta" för bussningen, borrar även i ett styrstift i kanten, så positioneringen av smörjnings kanalen alltid ska hamna rätt för bussningen. Svarvar också en polyuretan bussning passande i röret o pottan med lite övermått på längden för att kunna lagom klämmas på plats med "locket", där även en smörj nippel gängas fast.
Väljer den "gula" varianten av polyuretan, som med sin hårdhet blir bra för gata( är min förhoppning  )

Blev många ord för en liten del, men intresse i ens egna värld blir oftast så   Trevlig helg tillsvidare 

Trevligt att se den inte helt oviktiga fetttilförseln..
många använder polyuretan bussningar och undrar varför dom gnisslar efter ett tag.. men då dom är som ett glidlager/något vinkelfels axepterande, måste dom regelbundet smörjas... till skillnad mot en gummibussning som gör jobbet med intern flex...utan smörja.
tumme upp!!!