Oxyboxer 2332 (Sida 6 av 7)

Åter till oljesystemet, idag oljepumpen. En WBX har original en 26mm oljepump och det är vad jag tänkte använda, köpte mig en passande Schadek-pump.
Oljepumpen har ett sughål och ett tryckhål på motstående sidor och den passar ganska tight i blocket (mindre än 0,05mm spel, det var mitt minsta bladmått). Tätning sker med denna tighta passning och sen mot blocket samt locket med papperspackningar. Hmm, det går kanske att förbättra lite med o-ringar. När jag nu ändå var igång med detta att göra spår för o-ringar så gjorde jag det på tre ställen:
1. mot insidan av blocket, då undviker man att sugsidan suger luft och att trycksidan trycker olja tillbaks till tråget.
2. mot utsidan av blocket, då slipper man papperspackningen mellan block och pump.
3. mot locket, då slipper man den papperspackningen samtidigt som man minskar läckaget mellan tryck och sugsida (blir mindre spel utan papperspackningen).
Det var lite jobb med detta, mest att spänna upp pumpen och centrera den. Det skulle underlätta om man hade haft en 4-backschuck till svarven men det hade jag inte så det blev att fräsa spåren istället. Lite pill med bladmått, justerskruv etc. Men till slut blev det bra.
Själva o-ringen är en vitonring 63,22 x 1,78 mm.

Första bilden är pumpen innan bearbetning, där är ett tunt spår som ska suga tillbaka läckt olja. Där fräste jag mitt o-ringsspår.

OBS, detta är inte specifikt WBX/Oxy - typ 1 ser likadant ut.

Försöker lägga in en bild, brukar sällan lyckas.

Bra med bilder - då förstår man ju bättre hur det funkar.

Ja, oljekylaren kopplas in med en adapterplatta vid oljefiltret (så var det även original på 2.1 motorn med en liten vattenkyld oljekylare just där).
Den adapterplatta jag har (från CSP) har en inbyggd termostat som reglerar flödet till oljekylaren. Fiffigt om det nu fungerar som tänkt!

En annan sak att notera är att WBX har oljereturen från övertrycksventilen in till sugsidan på pumpen (ljusgrön på bilden ovan). Den oljan måste då passera skarven i blockhalvorna, så det är viktigt att det blir tätt i den skarven, annars suger pumpen luft där. Vet inte varför VW gjorde denna ändring, jag ser ingen förbättring med det. Nån som har en teori?

Dags att provmontera vevaxel, stakar och kam. I en strokad motor kan man ana på förhand att det kommer att ta i någonstans och bästa sättet att kolla detta är att snurra runt de verkliga delarna och se var det tar i, då kan man slipa bort material där.
Blocket är ju lite rymligare än Typ 1 så det behövs inte så mycket bearbetning där. Beroende på hur smidiga vevstakarna är kan man ev få slipa ut lite ur blocket.
Avståndet mellan vevaxel och kamaxel är 90mm, samma som på typ 1. Det ger alltså samma problem med att vevstakarna kan ta i kamaxeln.
I mitt fall är vevstaksjournalerna 55mm (std VW) och jag använder Kina-H-stakar. Kammen är en eftermarknads CB. Det ger lite problem när vevstaken passerar kammen, se bild.
Lösningen blir att slipa bort lite material på vevstaken, kammen eller båda.
Vissa vevaxlar har mindre journaler (chevy=50,8mm) och då är det mer plats.

Det är bättre att svarva ner kammen rund och inte att slipa bort just där det tar i. Blir det mycket så blir kammen svagare. En slät polerad nersvarvad kam är starkare än ett plattjärn. Det går även att ta bort rätt mycket på staken vid skruvens nederdel. Göm inte att vikta om stakarna efteråt.

Det viktigaste är väl om man svarvar, att man har kvar radier mot nockarna..

Lite info om typ1 kamaxlar
Kamen är tillverkad för en 28 mm lyftare
2280  kamen är nästan som en 112hk wbx kan det skiljer bara 2 grader på avgassidan
Det där med hydrauliska lyftare är problemet att det är radie skillnad mot en med typ 1
När det är en 22mm lyftare så får man så högt tryck per mm så kamen vill gå ner sig
När man bytte på kam på  Mexiko maskinerna till hydrauliska så upp kom  samma problem som på wbx o typ 4
Thorsten Pieper har kvalitets bustningar för att lösa detta problemet för cirka 650 kr http://www.tp-technologie.de/produkte%2 … uchsen.htm
Vill man ha kamen att leva länge så är det den lösningen
Efter detta problemet är vanligt att man dödar kamar så är det vanligt i tyskland på typ 4 ägarna  sätter dit bustning i typ 1 slipning på kamen o dom går fyrdubbla tiden mot hydrauliska
Hoppas den infon hjälper dig
/// Micke

Äntligen har den nya kamaxeln dykt upp. Det tar sin tid att få levererat från USA och även Postnord tar lite tid på sig.

Det blev en hydraulkam från Rocky Jennings. Han är specialiserad på WBX-motorn, både som vattenkyld och luftkyld så förhoppningen är att kammen ska fungera. Det är inte en race-kam utan avsedd för vardagskörning.
Max lyft är samma som CB2280, men formen på kamloberna är annorlunda, den "buktar utåt" mer. Detta gör att kamloben träffar lyftare på den platta delen, inte på kanten. Det verkar lovande. Se bild CB2280 till vänster, Rocky till höger.
Rocky säger att kammen är avsedd för 1,25 vippor men jag börjar lite försiktigt med 1,1 för att komma igång. Det lägre lyftet kompenseras något av större ventiler. Det är ju möjligt att byta vipporna till 1,25 senare för att se om det gör nån skillnad.

I med vev och kam för att se hur det passar ihop. Denna kammen hade "urslipning" för strokad vev redan i gjutningen så jag putsade bara av lite gjutskägg och någon mindre slipning.
Dags att kolla spelen på kammen. Axialspelet justeras genom att slipa lite på "läppen" på kamlagren. Jag lade slippapper på en plan yta och slipade försiktigt lite åt gången sen mätning. 400-papper och sen 1500-papper. Om man använder kamlager med "läpp" i båda blockhalvorna (inte original) som jag gör, då bör man vara noga med att slipa på samma sida på de båda lagerhalvorna. När man känner sig nöjd med axialspelet i de båda blockhalvorna måste man montera ihop blocket och kontrollera spelet igen så att man inte slipat lagren asymmetriskt. Axialspelet finns specat i verkstadshandboken, men nu kör jag med en blandning av delar så jag använder 0,05-0,10 mm spel.

Sen kommer vi till en intressant sak i motorbygge, kamdrevet. När man köper kamdrev till vanliga typ 1 kammar finns det bara en storlek. Men hur ska man då justera kuggspelet (backlash på engelska)? Det går ju inte att flytta på vevaxel eller kamaxel. Spelet ska vara ganska litet typ 0,00 - 0,05 mm. Har hört att en del snurrar vev/kam med ventilpasta på dreven för att få större spel. Men att få mindre spel är ju inte så lätt.
Här kan nämnas att WBX-motorerna hade original kamdrev med över- och underdimension. Det står en stämplad siffra på drevet (-3, -2, -4, 0, 1, 2, 3 etc). Men nu började jag med ett tomt block så orginaldrevet är borta.

Hursomhelst monterade jag det enda drev jag hade, ett vanligt eftermarknads typ 1. Spelet hamnade på 0,038mm. Det känns OK.
MEN- bäst att kolla spelet på flera positioner på vev/kam, här gick det sämre. Jämt spel överallt utom på två positioner på kamdrevet (mitt emot varandra), där blev det tight, inget spel. Hmmmmm. Kan jag ha stukat kamdrevet när jag satte fast det i skruvstädet (jag var försiktig med skydd etc)? Efter lite felsök hittade jag inget fel på kamdrevet. Jag bytte relativ position på vev/kam och kollade - då flyttade sig området med nollspel. Hmmm - kanske vevaxeldrevet kunde vara boven. Fram med förstoringsglas och lampa.  Ja - mycket riktigt, en tand var lite stukad på hörnet. Kan ha hänt i montering eller tappat i golvet. Lätt åtgärdat med en fin fil och fint slippapper.
Nu blev det jämt spel hela varvet runt - skönt.

Då är förberedelserna klara och jag kan ta isär allt för tvätt och slutmontering.

Tack för det. Tanken är att detta ska bli ett ställe att hämta information för den som vill bygga "Oxyboxer".

Blir en trevlig maskin det där.
Bra jobbat...

väldigt kul tråd där man får lära sig lite kring motorrenovering i största allmänhet, bra!