Oxyboxer 2332 (Sida 6 av 7)

Inte lätt med Finska..

Jag återkommer senare till "hyddans näbb", om det är det jag tror - ventilen. Och för att få fart på näbben behövs ju kamaxel, lyftare, stötstänger, vipparmar. Ganska många saker som kan gå fel faktiskt.

Hyvää peivää!

Snyggt jobbat med fräsen. Konstigt att det inte är standard. Men papper är väl billigare än gummi...

Oljesystemet, ja. Här skiljer ju WBX en hel del mot typ1. Bl a oljefilter. Vad jag förstår, så är gängse sätt att ansluta oljekylare via lösa rör/slangar från en oljefilteradapter.
Hittade en bild på ett uppsprättat typ1 block (How to rebuild your Volkswagen aircooled engine). Ingen aning om hur WBX ser ut. Men man får tankar på alternativ anslutning.

Man får misstänka att bara kanalen under cylindrarna finns, dit även oljetryckskontakten är förvisad. Inget hopp om snyggare installation av oljekylare. Noteras då att all olja kommer att gå till oljekylaren, oavsett temperatur.

Mer om oljesystemet.
Tryckregleringen sker med en kolv och fjäder. Dessa är monterade bakom en M22 plugg med skruvmejselskalle. Den sitter givetvis som bara f-n.
Jag svetsade fast en lämplig plåtbit på en 1/2" hylsa och vips var det enkelt att få loss pluggen.
Sen vill man ju få ut kolven och min hade beckat fast. Det löste jag med en M14-bult som jag hade liggandes. Den kunde precis nypa in i kolven en aning, tillräckligt för att kunna dra ut kolven. Sen var det enkelt att rengöra kanalen och alla delar.

Just den här pluggen är ett bra ställe att sätta oljetemp-givare. Det finns färdiga pluggar gängade för VDO-givare (M14x1,5 tror jag), men i mitt fall hittade jag ingen sån färdig för M10x1,0 som min givare är. Dock hittade jag M22x1,5 plugg som tydligen används inom hydraulikvärlden. Den har sexkantfäste och råkar vara exakt samma längd som orginalpluggen, 14mm lång.

Upp i svarven och borra/gänga för M10x1,0 så var oljetemp-givaren på plats.

Jag visar också en bild från blocket där man kan se typ 1 oljestickan. Den svarta markeringen är "övre oljenivå" på stickan (från typ 1 alltså). Hmm, undrar om nivån passar i detta blocket också?

Vid likadant problem har jag svarvat ner diametern på axeln mellan nockarna.

Goda råd där. Man får bedöma själv hur mycket man vågar svarva/slipa bort från kammen utan att den blir för klen. Jag provade både svarv och slip för att lära mig hur det funkar.
I mitt fall är det ganska lite material som behövs ta bort. Jag siktade på ca 1 mm frigång. Vet inte hur mycket delarna kan flexa när maskineriet är igång.
Stakarna fick bara en lätt puts på hörnet, det går att ta mer där om man vill.

Ett tips om man slipar kammen är att tejpa loberna, det kan rädda dem om man skulle råka slinta med slipapparaten.

Lite kamproblem.
Min tanke var att använda en CB2280 kam. Det är en ganska snäll gatkam avsedd för vanliga lyftare. Enligt WBX-åkare på nåt forum skulle detta fungera bra även med de hydrauliska lyftarna i en WBX/Oxy-motor.

När jag provade allt i blocket och tittade på hur kamnockarna träffar lyftarna så ser det inte bra ut. Nocken träffar lyftaren på kanten. Det känns inte bra. Man vill ju att nocken ska träffa en plan yta på lyftaren.
Det här beror ju på hur kamnocken är formad, på en 2280 är den ganska "spetsig". Det går säkert bra på vanliga lyftare som är 28 eller 30mm i diameter, men en hydraulisk lyftare är bara 24mm.

Jag gjorde också ett litet färgprov, målade svart färg på en lyftare och lät nocken passera innan färgen torkat, se bild.

Så nu måste jag tänka om. Man kan ju stoppa i vanliga typ 1 lyftare om man fodrar lyftarhålen och bearbetar dessa, men jag vill ju testa att köra hydrauliska lyftare denna gång. Det blir helt enkelt att skaffa en ny kam som är avsedd för hydrauliska lyftare. Det finns lite alternativ, jag ska fundera lite.

Tack för info Micke. Det var intressant att de tyska fordringarna inte kräver nån brotchning det underlättar ju för amatörmekare.
Men det hjälper inte mig denna gång då ett av målen med detta projekt är att testa de hydrauliska lyftarna. Jag får helt enkelt försöka hitta en kam som passar lyftarna. Synd att VW inte gjorde de hydrauliska lyftarna samma storlek som typ 1.

Nåväl, vad finns nu för kammar som kan passa?
CB har några, 2252 ska vara ganska lik en original 112Hk, de har även mildare och vassare.
Rocky Jennings har en egen variant för WBX/oxy (avsedd för 1,25 vippor), oklart hur den är utformad.
Original 112Hk om man kan hitta en sån.

Intressant tråd

En sista detalj innan montering av blocket, det visar sig att det finns ett ställe där staken till cyl3 kan skrapa i. Lätt åtgärdat med en rund fil, tog nog ca 1mm djupt, se markering. Annars verkar allting gå fritt nu.

Vänster blockhalva på bänken och börja lägga i delarna. Fördelardrevet hamnade fel vid första försöket. Lätt åtgärdat på detta stadium.
Kammen lägges i så att pricken är mot vevens prickar. Smörj in allt med monteringsfett/kamklet/olja.
Dubbelkolla att alla lager är rätt isatta, observera att kamlagren är olika långa. De korta ska vara mot kampluggen. Då jag använder hydrauliska lyftare väntar jag med dem, de kan monteras utifrån senare. Om du har Typ1 lyftare - montera dem.

Montera fördelaren annars riskerar man att fördelardrevet "lyfter" när man snurrar runt vevaxeln.
Jag monterade oljepumpen på de två pinbultarna. Dra inte åt pumpen ännu, vänta med det tills blocket sitter ihop. Då jag har O-ringar på pumpen använder jag inga papperspackningar (blir spännande att se om det håller tätt...)

Blockhalvornas tätningsytor tvättas av en sista gång med aceton, sen ett tunt lager med Hylomar (på båda blockhalvorna). Det här med tätningsmedel finns många åsikter om, de flesta verkar överens om att silikon inte är lämpligt.

Glöm inte kampluggen! Den fick också ett tunt lager Hylomar.

Låt tätmedlet stå en kvart, sen lägg försiktigt höger blockhalva på sin plats. Handdra alla muttrar och bultar så att blocket sitter ihop.
Bestäm i vilken ordning muttar ska dras åt (finns att hitta på nätet) och ha slutmomenten på de olika muttarna. Dra lite i taget varvet runt, sen börja om med lite högre moment. När allt är draget till slutmoment - låt blocket stå några timmar. Dra sen en gång till med slutmoment. Dagen efter - dra allt en gång till. Anledningen till att dra flera gånger med tid mellan är att tätningsmedlet behöver lite tid att krypa ut (även ett tunt lager behöver krypa ut).

Dags att sätta dit cylindrar, kolvar och toppar. Jag tror de flesta gör det i denna ordning:
Pinbultar i blocket - Kolvar på stakar - Cylindrar träs över pinbultar/kolvar - toppar monteras.

Jag valde en annan ordning:
Kolvar i cylindrar, tryck kolvar nedåt så att kolvbultshålet syns (men inte så långt att kolvringarna trillar ur)
Kolvar(med tillhörande cylinder) på stakar - tryck ner cylindrar i blocket - skruva i pinbultarna genom hålen i cylindrarna - toppar.

Det gick bra att montera på detta sätt. Jag använder inget tätningsmedel vid cylinderbasen då jag kör med ringar i blocket som förhoppningsvis tätar.

Glöm inte glömplåten. En vanlig eftermarknads passade bra trots att cylindrarna är lite kortare än typ1. En mutter var lite i vägen och krävde lite urslipning. Glömplåten har ett hål upptill. Vet ej vad det är till för, jag satte dit en låstråd för att hålla det hela på plats.

Topparna dras lite i taget omväxlande höger/vänster topp med det vanliga mönstret.
Nu börjar det likna en motor