Motorn går varm (Sida 3 av 3)

Just sovit middag efter bugrunsvängen, blev 8 istället för 2 timmarslur!

Motorn har gått riktigt kalasfint. Vi har legat i 80 blås 80% av de totalt 230 milen, och de andra 20% i 90-110. Jag är i tankarna att friskskriva denna motor och se den som helt pålitlig efter 370 mil sen första start för en månad sen ungefär.
Lite andra problem som uppkommit längs vägen är av annan karaktär, som felplacerad bromsservonippel och en önskan att kunna komma åt tändstiften  enklare. Även att kopplingsvajern är på väg av.
Är snart på väg ut i garaget för att montera csp weberlänkage, ny gas och kopplingsvajer.

Hvis du har J-tubes, isolera de med eksosbandasje. Stålevärmen från røren hettar upp motoren, oljan och topparna.

Vad jag kan komma på så här direkt är att syntetolja är ett djävulens påfund och skall inte användas i luftkylda motorer då den är uppbyggd för att inte ta åt sig värme eftersom den till 99,9% används i vattenkylda motorer med konstant temp. Det andra som slår mig är att en trimkam ala engle 100 inte ger särskilt mycket vakum så den förställningen är nog satt ur funktion även mer så när du bara tar från en förgasare. En motor med för lite förställning går oftast extremt varmt och kan kännas lite svag på höga varv vid pådrag. Med dom specen på motorn finns egentligen ingen anledning till varmgång så byt till en original 009 Bosch så är nog dina problem lösta. Häll sedan ut kattpisset och slå i riktig olja dvs mineral 15-40 eller 20-50. Ja jag vet att en del åker med syntet och är jävligt nöjda men efter att ha kört in en motor med kundens olja som kom i en dunk 20-50 men var mobil 1 syntet så har jag min åsikt klar för mig. Det rann ut som tunt piss och kändes inte ens halt.

Om man ska jämna ut vacumsignalen bör man nog inte bara ta den ur båda gasarna kanske hellre en ur varje hals i gasarna och sedan ta ihop alla fyra slangar till en.

Jag har hört många teorier om syntetoljornas för och nackdelar, men att de skulle vara dåliga på att transportera bort värme hade jag missat. Det kan vara en nog så viktig faktor i våra luft/oljekylda motorer.

Kan man läsa på mera om det någonstans?

Nu börjar det enligt klassiskt manér bli förvirrande, en menar att syntet har sämre värmeledning och en annan menar tvärtom.
Likartade molekyler ser jag enbart som något positivt, oljan ska ju smörja i första hand, kyla i andra som jag förstått det. Det ena ger ju det andra visserligen.
Syntet är nog tillverkat för ändamålet, annars hade receptet ändrats.
Viskositet är inte något vi ska blanda in i detta.

Skönt att någon vågar mot strömmen, jag tror på samma som dig att erfarenhet gäller i detta fall

Kloka ord som vanligt Hasse. (Ps jocke buggy jocke åkte på däng som vanligt på vårat årliga streetrace .Men den gick jävligt bra

På den tiden var inte frånvaron av zink uppdagad som ett problem, det började med att kamaxlarna gick ner sig i parti och minut. Detta problem var inte kopplat till oss som åker vw utan även V8-världen hade samma problem när de åkte solida lyftare. Zinken skyddar vid direktkontakt av metall mot metall, vilket man har mellan kam och lyftare.

Jag är ganska övertygad om att SOB hade vikit av från helsyntet då även han körde ner kam och lyftare på den sista motorn han byggde till sin bil.

Intressant artikel i ämnet: http://www.aircooled.net/synthetic-vw-oil/

Kul debatt   Jag tänker ansluta mig och skrämma skiten ur alla!

Jag anänder bara en motorolja, till min bubbla, till min Honda CB 750 Four från 75, och till min -96:a BMW 740 med 4,2 liters V8an, och min Merca 240 -98 med V6 an.
Jag har kört Mercan 15000 mil sedan köpet, BMW:n 28000 mil, bubblan och hojen vet jag inte
Oljan jag använder är OK/Q8:s Mozart DP 40, en singlegrade olja för hårt arbetande marinmotorer.
Alltså en rak 40 olja, sommar som vinter. Ingen av motorerna drar nämnvärt med olja, bara hojjen, men det beror på automatisk kedjesmörjning.
Ingen rök, inga oljud, och alltid bra oljetryck.

Jobbade 10 år i oljetankfarten och kan berätta att att just OK7Q8:s oljor säljs på många ställen.
På OK macken för 129:- litern, hos Granngården och Lantmännen, med deras namn för en tredjedel av mackpriset.

Bor man inte i kallaste norrland duger en rak olja bra, bara man låter motorn gå på tomgång någon minut när det är kallt efterstart.

Inga motorras än så länge, och jag kör INTE snällt, men grejorna håller.

Kalla mig nu gärna för dum, men jag tänker i så fall fortsätta vara dum.

Syntetolja tänker jag aldrig använda, däremot använder jag en annan metod vid oljebyten.
Efter urtappning fyller jag upp med ca 10 liter diesel som får stå en halvtimme till en timme.
Gissa hur mycket skit som kommer ut??
Efter dränering och en halvtimmes avrinning så blir det ny DP 40 olja.

Diskussionen  kan bli lika lång som en söndag efter en bra fest
Men är det oljan som gör att det blir varmt 
Skulle inte tro det för det är bara oljan som smörjer  och håller lager sakerna från metall kontakt sen att den hjälper att få bort värmen från dessa saker
När man skär en tävlings motor med logg på olje tempen ser man hur fort tempen stiger innan det är färdigt att kasta ur sig en vevstake
Sen att ha rätt saker som smörjer är en diskussion som dom lärda tjafsar om än
Jag har bara lite info om hur det kan gå när man dödar motor efter motor i motorbänk på honda racing  sen vad som är rätt eller fel blir man inte klok på
Men på en vatten kyld motor som man kan ha kontrolerad oljekylning på cirka 70 grader C så fick vi minder skador på lager med mineral men vi tappade cirka 10 hk än syntet  men va fan vi skulle ha HK  så det var  syntet SAE 0-5 som annvändes ( ps drift tid på 25 mil innan renovering)
Men på 24 timmas motorena gick på mineral för dom skulle hålla ihop ( 5-30 racing)
I dag finns det syntet som är framtaget för att klara sådana belastningar som 24 timmas racing  ( motul 300v 24 t SAE 5 - 50)
Men skulle inte tro att man vill betala dessa priser som är på den oljan som jag snackar om  typ 250 kr L  eller som shell tog var närmare 500 kr l
Jag vad man använder i alcohol(v8) racingen för att det inte skall kasta ur sig vevstakar  dom kör med RAK 50 mineral  sen byter dom olja efter 2 svängar då snackar vi om olje byte på 20 liter åt gången
Att man kör med mineral där är att alcoholen klara inte att bryta ned oljan  men det gör det med syntet  så det skär och kastar ut sig vevstakar genom blocket
Efter som vi kör med E10 ( gammla 95) så är det mycket stor risk att man späder ut oljan med alcohol  finns det risk att man får varmgång i lager  om oljan inte klarar spriten
Men om man vill ha det bästa som finns som smörjar  skall man ha en vegtabilisk olja (ricinolja)  men då kommer bli andra problem i motorn
Som mögel  att man får tappa av bensinen/vattnet  som kommer att lägga sig i botten på tråget
Jag har haft möjligheten att vara sponsad av ELF/Total/FINA oil    och har haft mycket hjälp att få tag i olja som har funkat med  minna saker
Då har det varit Racing oljer  som har varit baserade på mineral (800kr l)
Men om man skall köpa så olja så är det en jungle att finna vad som funkar i våra motorer
Som jag har skrivit så anväder jag bara mineral i vw luftkylda motorer  sen om det är SAE 30 eller 10-40 eller 20-50  har ingen betydese
Det med SOB David  han ändrade på sig när hans fat med 90tals olja tog slut  när han köpte på mekonomen och kamen dog efter 20 min
Vad jag kör med i dag är 3 olika fabrikat på motorolja   Kandall/Bradpenn/ JoeGibbs Driven  det finns mera olja som är bra Hur vet man  att det är faliga saker i oljan( då är den bra)  Man väger oljan på vågen om den  är tung så är det mycke faliga tungmetaller  i den (zink/bly som exp )
I flygplana som kör med kolvmotor är det vara klassade mineral oljor som får användas ( dom är oljorna  tunga som fan )
/// M