För att smalna av en länkpinneframvagn för att tex få in sänkspindlar eller bredare fälgar utan att ändra utseendet kan nedan metod användas.
Fördelen är att ganska små modifieringar på framvagnen behöver göras samt att karossen inte ändras alls - billigt och enkelt. Nackdelen är att max smalning är 3cm.
Tråden är tagen från min projettråd varför bilderna inte är "steg-för-steg", men lägger upp den separat så den blir enklare att hitta. Tror att idén framgår iallafall och how-tos för framvagnsjobb finns väl gott om... Hoppas nån har nytta av den!
Så, då sätter vi igång!
Mät och kapa, bågfil duger gott - vinkelslipen på fri hand känns lite vågat. Se till att filspån inte kommer in i rören! Kapa även loss fästjärnen som måste flyttas ut. En fördel är att provmontera på ett ramhuvud innan det hela sätts ihop. Viktigt även att allt blir rakt hopsvetsat!
Tänk på att karossen inte alltid sitter centrerad på plattan varför utrymmet på höger resp vänster sida inte alltid är samma! Mät på din egen kaross innan!
Tornen "rakas" på den del där karossen inte har uttag för tornen (jag misstänker pressningen hänger kvar sen split-erans korta och tjocka torn?) Lämpligen kan man förstärka med tjockare plåt, men eftersom tornen endast modifieras på en liten bit så är det nog mindre känsligt än om man smalnar hela tornet.
Ungefärlig skillnad, totalt drygt 3cm...
Blästra, lacka eller gör vad man nu vill göra innan montering... VW lackade efter vad jag hört sina framvagnar kompletta från trumma till trumma... Dvs efter monteringen... 
Torsionsbladen kapas, nya styrhål för armarna borras upp.
Ska vara precis 7mm diff mellan övre & nedre som någon i forumet frågade om... (+-1.5 mm som kan korrigeras med brickorna på ledbultarna, men varför inte sätta dem rätt på en gång... 
), för mer info se;
1) http://www.thesamba.com/vw/archives/man … /page6.jpg (http://www.thesamba.com/vw/archives/man … sten_5.php)
2) http://www.thesamba.com/vw/archives/man … ge4243.jpg (http://www.thesamba.com/vw/archives/man … sswork.php)
Här tar jag mig friheten att stoppa in lite text från en annan tråd;
När jag gjorde det här jobbet på en Typ 1 ledbultsframvagn borrade jag först ett 4 mm hål i mitten där försänkningen skulle vara. Sedan ett något grundare hål med en 6 mm borr osv. upp till en 10 mm borr. Då hade jag ett hål med "trappstegsformade" sidor och använde en HSS försänkare för att få rätt form på hålet.
Materialet i fjäderpaketet är inte alls hårt att borra i.
Du blandar ihop fjäderstål med härdat stål/verktygsstål.Kläm ihop fjäderpaketet i ett skruvstycket och förborra med en mindre borr som någon skrev, och sedan med antingen en 90° försänkare alt. spiralborr med nämnda spetsvinkel. Jag slipade om en trött 12mm borr med gott resultat och den har använts på ett antal paket utan att bli slö.
Tänkt även på att hålen måste ha 90° spetsvinkel eftersom låsskruvarna har det. Borrar man med en vanlig std spiralborr som har 118° kommer skruven endast att ha kontakt i botten på hålet/anvisningen.
Ett annat sätt för att få anvisningen i mitten, speviellt när centrum på anvisningen är mitt på ett blad, är att ta en par slaktade urplockade "låsklumpar" som sitter i torsionsröret, trä i alla fjäderblad och låsa den ena klumpen i mitten i anvisningen med en originalskruv. Därigenom hamnar alla fjäderblad rätt i förhållande till varandra och kan inte vandra när du skall borra anvisningarna i ytterändarna.
Den andra klumpen låser du där du vill ha hålet/anvisningen och med en skruv i vilken man borrat ett genomgående hål i mitten, ca Ø5mm (kräver dock svarv för att få i centrum).
Detta hål används sedan som borrstyrning för ditt pilothål som då inte kan hamna fel, även om centrum på hålet är mitt över ett fjäderblad.
Sänksatserna monteras givetvis efter hur man vill ha höjden, lämpligen märker man upp var originalhöjden sitter och utgår från det när man monterar sänksatsen.
Förståss måste styrstagen justeras ned för att svälja smalningen, men med lite tur behövs inget ändras utan utrymmet räcker till, blir ju ca 75mm per justerställe om man har justerbart stag även på korta styrstaget . Annars är det förståss lättast att använda gängverktyg för den "rättgängade" sidan...
Jag limmade en tunn gummiduk (närmare bestämt en gammal uppklippt cykelslang) på tornets insida eftersom det var så tajt att det annars kunnat nötas i karossen...
När allt är monterat och klart justeras toe-in. En grov justering kan göras genom att dra två parallella snören längs med bilen i höjd med naven - se till att navcentrum på både bak och framaxel är centrerat mellan snörena och att framhjulen står "rakt" samt bilen normallastad på plant underlag. Sen mäter man i fram och bakkant på hjulen och justerar sen stagen så att skillnaden framkant och bakkant fälgar är nånstans mellan 1 - 3 mm.
Det låter oexakt, men rör man bara det minsta på ratten, sätter sig i bilen eller rubbar det hela på annat vis så ändras måtten ganska rejält. Det viktiga är att man inte ligger utanför intervallet med för mycket, då får man konstiga köregenskaper och nöter däck. Givetvis förordas en nogrannare inställning men denna kan göras snabbt på plats och är bättre än inget alls.
Jag har inte monterat krängningshämmaren på min framvagn och tar gärna emot input om hur man bäst hanterar den. Ghian fick krängningshämmare 1960, tidigare bilar har vad jag förstår ingen krängningshämmare så man klarar sig ju utan...
Vw typ1 Oval 1957, Ghia 1960
VW typ1 1951 split (såld)
