1

Det här inlägget blir lite långt, men det finns massa info som behövs för att kunna svara på mina frågor, så snälla stå ut med mig.
I min pickup sitter det en 1679a, dubbla 36-webrar och 110-kam, som är köpt lite som ”grisen i säcken” tillsammans med min vapendragare MrP för fyra år sen och efter att ha hållit på att försöka få den att gå bra och inte läcka alltför mycket olja, har vi återigen rivit ner motorn med avsikt att åtgärda felen. Dock är det några varningsklockor som gör oss uppmärksamma på att det kanske inte är lönt att jobba vidare med detta longblock.

Dels är det allt oljeläckage. I princip hela motorn har varit kladdig, från topp till tå, en del av detta troligtvis pga en lös oljekylare, men det finns andra varningstecken. Ett sådant symptom är att det verkar vara högt tryck i vevhuset, då den tryckt ut massa olja genom vevhusventilationen, men även i blockskarven och på andra ställen.

Kompläckage är i min värld likställt med dåliga kolvringar, men kan det läcka komp genom ventilstyrningarna och den vägen ut genom VHV också?

När vi tappar ur oljan efter en rumphuggen säsong med bara någon veckas körning, är oljan alldeles metallskimrande och det är ju sällan bra. Dock finns inget kännbart axialglapp.

Min enkla tolkning är vev- eller kamlager och att det troligtvis behöver arborras när dessa byts ut?

Att riva motorn känns för tidskrävande för att äntligen få åka lite nästa säsong, att bygga en motor från grunden kan vara intressant längre fram. Men för att få åka lite under tiden har jag samlat på mig ett par standard-longblocks genom åren, så alternativ finns.

Men det vore roligt att plocka över lite av godsakerna från denna till ”sålängemaskinen”, ignitor, utväxlade vippor, externt oljefilter, toppar och förgasare.

Vågar man använda topplocken från nämnda motor, eller finns risk att det är där den läcker komp? Vet att ventilstyrningar kan läcka olja, men kan de läcka åt andra hållet också? Går det att ”känna” glapp i ventilstyrningarna (för hand) om man plockar bort, vippor och fjädrar? Det finns några små sprickor i topplocken, inte bra, men går det att köra med i vanligt gatbruk?

Val av förgasare. Det har varit svårt att få IDF-36orna att gå bra och att få choken att lira. Jag är villig att lägga ner lite tid till på dessa om det är rimligt att få till det att funka bra. Jag har ingen bra solex-34 att sätta dit, annars hade singelförgasare varit en enkel utväg, ett annat alternativ är att sätta dit en enkel 31 med adapter för 34-insug (eller renovera en 34a). Men det är ju tråkigt att gå ner i effekt även om det blir lättare? Ett tredje alternativ finns också och det är att montera på dubbla PDSIT-32or från en typ3. För denna mod har jag samlat på mig i princip allt som behövs för montering på en typ1-motor, packningssatser, länkage och luftfilter (fördelare?).

Reflektioner? Tack på förhand!

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

2 Senaste redigerad av PPRMicke (2022-12-09 19:35:47)

Tråkig läsning  det där
Om vi börjar med oljan med metall i så är det från kam och lyftare 
Detta brukar vara ett oljekvalitets problem  när oljan inte klarar kraften mellan lyftare o kam eller dålig oljetryck där det finns lite olja Det är skvätt smörjning på kam kontra lyftare   (det blir metall mot metall)
när man har så frän kam blir det extrema tryck mot lyftaren
Skulle tro det sitter metall i dina lager om oljan är sådan O oljepumpen har säkert skador o repor ( det är lättast att ta bort o inspektera skicket
Det där med weber Idf 36 är en alfa förgasare som kräver sin man att ställa in Det skiljer på dessa förgasare mot vanliga Idf på Erör o lite annat tänk
Man använder inte choken på vanliga Idf den är borttagen om den används är bestyckningen försnål 
Egentligen är dessa förgasare dellorto  i sitt tänk ( dellorto fabriken brann upp o alfa beställde dessa med sin spec från weber)
Om det är högt vevhus tryck är ringana slut eller att dina cylindrar har blivit skeva av högvärme så det trycker igenom komp
Detta är en av andledningana jag ogillar 88mm cylindrar en std 85.5 tål mycket mer värme även om det är en gjuten kolv
Om man tror man får mer effekt med den typens cylindrar är man ute på hal is (bättre att höja kompet lite runt 8.5-1 så har man mer
Jag skulle stoppa en en std kam o 1.25 vippor o du har mer glädje o mer körbarhet med det kompet som jag skrev lite högre ( skulle tro mer Hk också
Men skulle det vara AA  så brukar dom hålla typ 1000mil mot en Mahle 10 tusen mil som gjuten kolv ( runt 3000kr för en satts med nya cylindrar)
Vågar använda  topparna ja bara styrningar i ventilerna är ok ( dom går varmare om ventilsätena är förstora)( skall vara 1.5mm )
Om du inte har kunskap om förgasare skulle jag sätta dit en Weber 32-36 DFEV med el choke  o öka munstyckena med 0.10  så ( ligger runt 5000 för ett komplett kitt med alla prylar från Usa   med skatt o moms runt 6500 skr ( Redline kitt) ( VW Redline Weber K 1410)
Köp inga Empi förgasare kina prylar o jäkliga att jobba med  (ibland har den lille kinesen glömt att borra alla hål o munstyckena stämmer inte med verkligheten när man tolkar hålen) 
Skulle du välja dessa prylar bör du ha 60-65 hk o massa kör glädje
och troligvis mycketbra kör ekonomi
/// Micke

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

3

Utifrån våra förutsättningar och det du skriver låter det som att ett std-block med mina utväxlade vippor och lite annat godis från "trimmotorn" är rätt väg att gå? Som det är nu finns det inte tid att bygga på ett renoverat/kluvet block. Planer för detta finns dock i framtiden.

Att inspektera topparna för spel i styrningarna och använda dessa (som förmodligen är portade och lite komphöjda) och använda dessa om de bedöms som ok? Annars köra standardtoppar från donatorlongblocket om de är bättre? Kanske fila lite i kanalerna på dessa om man vågar? ICQ/ah

Även om jag tycker det är kul att lära mig nya saker, så är det mindre roligt om det från början bedöms som lönlöst att ens försöka med webrarna, annars lär jag mig gärna av ngn som är villig att lära ut. Ett nytt avgas kommer behövas oavsett så det återstår att se hur mycket budget som finns över för en ny fugge. Men iom att jag inte heller har någon bra solex (vad jag vet) så är detta kanske en kostnad som måste till oavsett? De gamla grejerna kan ju inbringa lite stålars ändå?

Oljepumpen borde gå att använda om den görs rent ordentligt? Eventuellt använder vi bara oljepumpslocket om det ändå bara är en standardpump där innanför?

Hittills har vi kört på en originalfördelare (1600/solex 34) med ignitor och vakuumsignal från alla fyra insugen, men det finns en bosch 009a med ignitor i förrådet. Denna är ännu oprövad då den var "borta" när motorn slogs ihop första gången.

För att förtydliga; det är inte vi som byggt motorn, den är köpt i detta skick, utgavs för att vara en 1875 och gå som ett skållat troll. ICQ/ah  Vi har bara plockat ner motorn till ett longblock, för att göra rent och byta ut vissa delar. Hade jag byggt motorn hade jag tagit upp det för 90,5mm-cylindrar och satt i en 100-kam med portade toppar. Grejer för detta finns "på hyllan" och är tänkt att byggas ihop vilket århundrade som helst. ICQ/bn Men nu ska vi bara ha en funkis rova till säsongen.

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

4 Senaste redigerad av PPRMicke (2022-12-14 16:29:45)

Att ta fram en maskin ur hyllan o tro botten delen är frisk  Skulle jag inte tänka på
Till 99%  är det ofta ras av vevlager när man sätter dit friska prylar som blir högre tryck på dessa lager
Det minsta man kan göra är att byta dessa lager
Oljepump om du inte är 100% säker inte har gått genom metall  Dom brukar vara såriga i alun på utsidan av kugghjulen om det är metallik o oljan
005Al fördelaren är mycket bra 10 gånger bättre än 009 som är bäst över 3800> varv (hur många varvar
Kan inte förstå varför man skall använda en 009 om man inte kör racing ( därför har man vakuum i en fördelare för dom skall funka på låga varv
Det där med pinnar( kam) o hur man använder motorn o vilket varvtal som pinnen jobbar bäst på är det ofta ingen som har koll på
Man köper en pinne typ vilken låter fränast o nr2 på listan (w110) som är nära 300 grader
Hur närmare 300 grader man är på hur mer måste man varva för att pinnen skall finka o den börjar få en bra vakuumsignal )(och tomgången är runt 1200 varv )
En Vw std är på 264 grader 
Det där med insugskanal o storlek på ventil 
Har man jätte stora ventiler i hop med en stor kanal  så tappar man gashastighet = mycket dålig lågfart
Men höjer man kompet så kompenserar man lite höjer man volymen så kanske det funkar fint men man måste räkna lite då
I Sverige har man en förmåga att över kamma en motor  Typ med W110 sen 1.25 vippor  o maskin går svindåligt i hop med den kanalen i dom topparna o ingen komp höjning  sen varvar man inte mer än 4000 varv eller mindre Då blir det pannkaka va det hela Men varvar man 4000 o uppåt ja då händer saker ( det är där man skall ligga om det skall funka med dom prylana
Att lära sig Webrar brukar kosta endel pengar o tid ( bra med litteratur så man hur det funkar i systemen ( finns 3st i en W gasare)
Man bör ha en bredbands lambda o en jäkla massa H munstycke o Erör o lågfarts munstycken
Jag har en låda som kostar runt 10K med sådana prylar och en lambda mätare
O kör man på vägen är det lätt 100-200 liter soppa också Är man smart så köper man den tjänsten ( brukar bli mycket billigare så
/// M

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

5

När man läser detta så är jag helt överlycklig att mina gamla vw i garaget bara startar med alla min fel i motorerna.......  (å de har gjort i många år ICQ/az )

Ghia cab 64  vw pickisDH 66 snart fin ,1303s vw buss 59 ``fejklyxen´´

6

Nu låter det som att missförstånd har uppstått? Mycket av det här vet jag redan, jag har inte pratat om att montera en w110 eller större ventiler så det vet jag inte vad du fick från? Det är inte jag som byggt den här motorn, den är köpt i det skicket och dessutom marknadsförd med felaktig information. Det var ett misstag som jag ensam inte är skyldig till, men vi lär och går vidare.

Jag måste erkänna att det inte är första gången det känns som du idiotförklarar mig Micke. ICQ/ah  Jag tar tacksamt emot kunniga råd, men då i ämnet, inte om saker som jag inte ens vidrört. Det är kommentarer som dessa som gör att folk inte vågar skriva på forum längre, även om det främst är sociala medier som förändrat folk. ICQ/bw

Jag menar inte att något av de gamla objekt jag har är "friskt", jag ser det mer som att en slitagedel har en förväntad livslängd och att det hos en motor fri från symptom har en del av sin förväntade livslängd kvar. Jag räknar alltså inte med att jag kan klämma ur 10K mil ur ett okänt longblock, men jag blir glad om det håller en sommar eller två. Det kan ju förvisso rasa tämligen omgående men det är en chansning jag är beredd att ta då det för närvarande är lite tajt i tidsbudgeten. Hela mitt liv är fullt av kompromisser så detta sticker inte ut som något märkvärdigt.

Men jag kom inte hit för att försvara mina val, jag ville ha råd utifrån de givna förutsättningarna.

Rullande landsväg har jag varit inne på, men precis som att det inte är så lätt att göra en exakt hjulinställning utan specialutrustning, så kan man ju försöka ställa vinklarna hemma någotsånär iaf. Tänker lite liknande kring förgasartuning. NU ska jag dock medge att jag starkt överväger singelförgasare. Men jag är nyfiken på hur tankegångarna går kring dubbla PDSIT också? Funkar det i en typ3 borde det funka i på en typ1-motor också? Tuning ja, men bestyckning borde vara inom rätt härad (bortsett etanolen i dagens soppa)?

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

7 Senaste redigerad av erich (2022-12-17 09:24:47)

Refleksjoner .. 2,0 T-4 , komp 10:1 ,270 gr. kam , dubbla 40 Fajs , 100 HK utan stress med moment i en Pick up ... Sällan uppslagit så varken arborr el. däckning behövs .. alu tål stress , värme Dyrt ock trimma , men finns en massa org.delar men kan leka med ..

Mvh

JETech , S. Halland

8

Hej Kee!

Läser ditt första igen och reflekterar lite.
Oljeläckage: ja, dom kan kan läcka överallt, oljekyl med packningar, stötstångsrör, ventilkåpor, packboxar.

Komp kan läcka vid kolvringar och ventilstyrningar, båda genererar övertryck som måste ventileras vie vevhusventilationen.

Metalliskt blänk i oljan är inte bra. Det är en indikation på hårt slitage nånstans som lämnat metallspån i oljan. Inte nödvändigtvis från vev- eller kamlager, kamdrev och drevet till fördelaren kan också slitas och släppa ifrån sig blänk.

Inte nödvändigtvis nåt som påverkar axialspelet.
Men.
Förmodligen borde motorn renoveras, arborras, deckas och allt.
Men.
Jag skulle göra så här:
Riv ner till shortblock (eller riv hela grejen, bara för att kolla, det går fort!) och tvätta allt ordentligt.

Bestäm dig för om du vill fortsätta med din bottendel (kamaxeln?) eller byta till en annan från nån ur ditt lager. Kolla glappet på ventilerna i styrningarna, jepp det går bra, använd vippor, toppar (små sprickor nåja), filter, nya packningar, kanske oljepump.

Här finns bra exempel i närområdet: original 1500 enkelportare, riven, rengjord, ihop igen med original hyfsat  allt, försedd med liten turbo och renault-turboförgasare, körd massor som gatbil, och så min egen 1600:a som gått bra utan nån som helst omsorg, tagen direkt från hyllan, eller egentligen från en trött 1303:a till min -65:a, jo nåt oljebyte och justering av ventiler, kanske har jag bytt stift och nåt, vet inte säkert, den brukar gå. Sprickor i topparna? Inte vet jag.

För övrigt har jag kört mina aircool´ds utan att oroa mig för alltför mycket, skrev i nån annan tråd att jag inte installerat oljetempmätare, vet jag inte hur varm grejen blir men funkar, jag slipper oroa mig när oljan är alldeles för varm, so what?

Gör rent, plocka ihop, det kommer att funka. Kanske inte 10 000 mil men hur många ska du köra i sommar?

Det här är en av världens mest tillverkade, robusta, lättmekade och tillförlitliga motorer. Läs ”How to keep your vw alive . . . for the compleat idiot”, eller inte. Det kommer att gå bra ändå.

När det gäller förgasarna har jag varken erfarenhet eller tips.

För övrigt är jag också idiotförklarad av Micke. : )

" . . . if I told you all that went down
        it would burn off both of your ears . . . "

9 Senaste redigerad av PPRMicke (2022-12-17 11:53:23)

Idiot förklara ???
Det är väldigt lätt att missförstå det skrivna ordet
De är samma med skämt  ena tycker det är på på hoppande  andra tycker det är riktigt bra
Det där med W110 o 1.25 vippor var ett exp hur är det inte blir bra för man inte förstår motorns grund funktion med vevaxel grader ihop med tävlingskammar som W serien är från början på 70talet ( även där bör man läsa lite info
Det där med förgasare är intet lätt bara massa läsning o skruvning
De är som min gamla kompis sa När man började på misab  tog det ett år att jobba med dessa förgasare varje dag  för man skulle bli hyfsad  men efter 4år kunde man alla knep I dag är gubben 85 men när man har riktiga problem o frågar så Säger gubben så här till mig Pojk jävel( i all välmening )  Nu börjar vi läsa i förgasarboken  o ser om du hittar vad som är konstigt Sen skruvar vi o man får verbala  knivhögg i sidan hela tiden till man har hittat problemet  Vissa saker måste man ta för att lära sig
I dag är det en utdöende kunskap o brist på delar på dessa kära förgasare

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

10

PPRMicke skrev:

Idiot förklara ???
Det är väldigt lätt att missförstå det skrivna ordet
De är samma med skämt  ena tycker det är på på hoppande  andra tycker det är riktigt bra
Det där med W110 o 1.25 vippor var ett exp hur är det inte blir bra för man inte förstår motorns grund funktion med vevaxel grader ihop med tävlingskammar som W serien är från början på 70talet ( även där bör man läsa lite info
Det där med förgasare är intet lätt bara massa läsning o skruvning
De är som min gamla kompis sa När man började på misab  tog det ett år att jobba med dessa förgasare varje dag  för man skulle bli hyfsad  men efter 4år kunde man alla knep I dag är gubben 85 men när man har riktiga problem o frågar så Säger gubben så här till mig Pojk jävel( i all välmening )  Nu börjar vi läsa i förgasarboken  o ser om du hittar vad som är konstigt Sen skruvar vi o man får verbala  knivhögg i sidan hela tiden till man har hittat problemet  Vissa saker måste man ta för att lära sig
I dag är det en utdöende kunskap o brist på delar på dessa kära förgasare

Ja, det känns som ett missförstånd, så keep up the god work Micke ICQ/ay

Kee, om du frågar mig så skulle jag råda dig att stoppa ihop en orginalmotor med de bästa orginalbitar du har på hyllan, slipa ventilerna momentdra topparna, nya packningar osv. Då köper du dig tid till nästa bästa motor. Jag vet precis vad du menar med att kompromissa mellan livet huset bilen bussen bubblan kompisar  ICQ/bs
Så, en orginalmotor du har beredd på hyllan som du kan njuta av nu är mitt råd.

You should want it to be hard, then no one can replicate what You did create!

11

Hej Kee
För information så är det risk för motorras om man kör med glappande ramlager. Kolvarna slår i topparna och sedan går en vevstake av och det är alltid trean som går av.
Sedan går vevstaken rakt upp genom vevhuset och så är det skrot av allt. Jag har bytt motorer som varit så sönderslagna att man kan stoppa in handen och klappa vevaxeln.
Mitt råd är att kolla vevaxelglappet. Det är synd att förstöra ett vevhus. Det finns inga nya att köpa.
Mvh. Ove

12

Tack för att ni engagerar er! ICQ/bq

Vi har nu börjat riva ner motorerna, ja båda två. Tanken är att använda originalshortblocket, rengjort med nya packningar överallt, slipa ventiler och hona cylindrar. Stötstångrör från JPM, oljepump med utgång för externt filter och de utväxlade vipporna  flyttas över från "trimmotorn" bland annat. Om intresse finns kan jag skapa en projekttråd igen. ICQ/ad

Topparna på "trimmotorn" ser bättre ut, portarna är "polerade" och mindre spel i ventilstyrningarna, de har dock en spricka mellan ventilerna på två av cylindrarna (tror det var 2an och 4an faktiskt). I övrigt verkar de sjysta i gjutgodset, tveksam till om de är komphöjda, ser original ut, men vad vet jag? Har säkert ett gäng andra toppar att ta av, men alla i varierande stadie av förfall.

Min kompanjon och vapendragare MrP vill köra enkelförgasare, så jag ska gå igenom förrådet med förgasare och insug och se vad som redan finns på hyllan. Länge sen jag grävde i dessa lådor nu, men vet att jag haft ett antal 34or i varierande stadie av förfall. Ett stort plus med enkelförgasare är att det är lätt att använda originalfläkten för värme, för värme är en hög prio, det är vi båda överens om! Det går ju att lösa med elektrisk fläkt som var planen sen tidigare.

Enligt den kunskap som jag förvärvade då (+10 år sen) så berodde 34ans ökända flatspot på glapp i spjällaxeln, ngt som 31an sällan led av. Frågan blir nu, vad kan man göra åt en 34a för att "renovera den"? Jag tänker då inte på en "renoveringssats" utan om man faktiskt kan få bot på flatspoten genom spjällaxelbussningar och vad som finns för erfarenhet av detta? Eller ska man satsa på en 31a? Antar att skicket är svårt att avgöra när de inte sitter på en motor som går?

Försökte även finna info på de som kört två PDSIT 32or på en typ1 och det enda jag kunnat hitta är att man inte kan ha värmeutblås på fläktkåpan om man kör med typ3ans originalinsug pga att länkaget är i vägen. Man rekommenderar även att backelitpackningar används för att förhindra ånglås. Utöver att det är knepigare att synka dubbla förgasare så har jag inte läst ngt negativt om dem. En del menar på att de inte ger ngt, andra menar tvärt om. ICQ/bn  Det är iaf en kool hotrod-grej att köra med oldskooltrim även om det inte ger så mycket. Och huvudvärken att ställa dubbelförgasare är kanske inte värt den estetiska aspekten och de få extra hästar som finns?

Ngn typ4-motor blir det inte i detta bygget, inte för att det inte är ett bra alternativ, utan för att verken tid-kunskap, delar eller pengar finns. Samlade prylar för potentialen till ett sådant bygge för länge sen, men blev av med massor av delar i ett inbrott och i kombo med att det avråds från av kostnadsskäl, så har jag släppt den tanken. ICQ/av

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

13 Senaste redigerad av peterpeter (2022-12-20 07:57:00)

En del saker var enklare före internet....
När jag började leka med folkvagnar på tidigt 90-tal slog man upp sista sidorna i CSP-katalogen där det stod hur man bygger ihop en motor, och så körde man efter det, och fick det oftast att funka!
Numera finns det så många duktiga motorbyggare som delar med sig av sina misstag och kunskaper så man blir avskräckt från att försöka! (eller om det är ålderns bekvämlighet och förstånd som har infunnit sig?)
I slutet av 90-talet och början av nya milleniet samlade jag på mig massor av nya delar för att bygga en 1835:a, dom ligger fortfarande och värmer hyllan.
Min original 1500 tar mig alldeles utmärkt till rikets alla hörn med driftsäkerhet och god bränsleekonomi!
Lycka till, Kee!  ICQ/ay

14

peterpeter skrev:

En del saker var enklare före internet....
När jag började leka med folkvagnar på tidigt 90-tal slog man upp sista sidorna i CSP-katalogen där det stod hur man bygger ihop en motor, och så körde man efter det, och fick det oftast att funka!
Numera finns det så många duktiga motorbyggare som delar med sig av sina misstag och kunskaper så man blir avskräckt från att försöka! (eller om det är ålderns bekvämlighet och förstånd som har infunnit sig?)
I slutet av 90-talet och början av nya milleniet samlade jag på mig massor av nya delar för att bygga en 1835:a, dom ligger fortfarande och värmer hyllan.
Min original 1500 tar mig alldeles utmärkt till rikets alla hörn med driftsäkerhet och god bränsleekonomi!
Lycka till, Kee!  ICQ/ay

Då har även du fint jobb i vinter, bara att börja bygga ICQ/bf

-69 Beach Buggy såld
-75 Dubbelhytt skrotad
-68 bubbla med -54 kaross
-73 1303 objekt
-65 1500 S

15

Har en enkelport  1600 med 31 mm förgasare i buggyn... och den går såååå trevligt..
Har delar till en kommande 1915.. med tanken Weber 40. .. fast.. kanske blir en enkel förgasare i stället... ICQ/bn

Hur med nya 34. China..?? någon som använt och fått det att fungera bra?

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

16

michaelth skrev:

Har en enkelport  1600 med 31 mm förgasare i buggyn... och den går såååå trevligt..
Har delar till en kommande 1915.. med tanken Weber 40. .. fast.. kanske blir en enkel förgasare i stället... ICQ/bn

Hur med nya 34. China..?? någon som använt och fått det att fungera bra?

Det med kina 34or 
Har haft några kunder som kör med dom 
Det är samma jobb som en solex   rätt soppa tryck  o sen får man byta munstycke i dom för den Svenska soppan
Min favo är brosol från brasil  abv efter marknads (fanns en weber förr )
Men det brukar gå att få till en gammal solex bara man byter nålventilen o har rätt soppa tryck  typ 0.19 bar  Sen byta munstycket för E10-E5
Så slipper man att det läcker vid axelen o svart ryker
Den nya soppan sliter hårt på nålventilen

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

17

Men ska man verkligen behöva en BTR för en original-solex? Eller kan detta ställas vid pumpen på något sätt? Man kan ju tycka att originalgrejerna borde vara matchade för varandra?

Jag har väldigt god erfarenhet av 1600EP med 31a, men ingen kring 1600DP med samma fugge. Borde ju inte vara så stor skillnad eller? Som jag förstått det så hade 1300DP en 31a original, så istället för adapter kan man använda insuget från en sån?

Innan haveriet i somras har jag aldrig varit med om att soppapumpen rasat, är det vanligt? Det är ju egentligen bara membranet som åldras/slits men i renoveringssatsen ingår ju alla möjliga delar, är det relevant, eller kan man köpa membranet löst?

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

18 Senaste redigerad av michaelth (2022-12-21 14:40:29)

kee skrev:

Men ska man verkligen behöva en BTR för en original-solex? Eller kan detta ställas vid pumpen på något sätt? Man kan ju tycka att originalgrejerna borde vara matchade för varandra?

Jag har väldigt god erfarenhet av 1600EP med 31a, men ingen kring 1600DP med samma fugge. Borde ju inte vara så stor skillnad eller? Som jag förstått det så hade 1300DP en 31a original, så istället för adapter kan man använda insuget från en sån?

Innan haveriet i somras har jag aldrig varit med om att soppapumpen rasat, är det vanligt? Det är ju egentligen bara membranet som åldras/slits men i renoveringssatsen ingår ju alla möjliga delar, är det relevant, eller kan man köpa membranet löst?

Tänkte på ditt bränslepumpen "ras.."  gissar att det är spriten som står för förfallet... och om nytt.. är dom grejerna sprit tåliga? Nu har jag aldrig köpt nya pumpar men..som jag fattar det är det ofta övertryck. . Har för mig  ppm micke tipsade om någon mätare från biltema? Med vilken just bränsletrycket kan mätas... kan tänka fel ICQ/bn
Men en gammal pump med bara nytt membran borde ju vara okey?..

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

19 Senaste redigerad av PPRMicke (2022-12-22 11:13:58)

skriver som det står i VWs verkstads bok bränsledelen
När en ny bränsle pump skall installeras  skall man börja med fetta in botten på pumpen med fett innan montaget
Efter montaget skall bränsletrycket kontrolleras   ( ett Tstycke mellan bränslepump och förgasare I T skall en manometer skall monteras )
Vid  för högt tryck skall bränslepumpen shimsas upp med packningar till rätt bränsletryck är uppnått 
Om bränsle pumpen inte är i rätt höjd kan membranet skadas 
Här står det lite om soppa tryck väven flotör nivåer http://vwfiv.se/Repbok/5-Branslesystemet.pdf

Tips det finns en multi mätare som klarar bränsle tryck/vakuum  o mer på biltema för runt 105-120 kr
Det fina med den mätaren är ,man kan sätta den på insuget o kontrollera hur vakuumet är i ,maskin så man ser skicket också

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

20

125:-

Bränsletryckmätare

Artnr. 15-1366

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

21

Glöm hele tråden ! Köp en komplett 1600 ccm av mig , 4600 mil , en klocka .. 10`blås så e du klar ICQ/ab

Mvh/E

JETech , S. Halland

22

Jag har nu plockat ur ventilerna ur de potentiella topparna och noterar då att det även finns en spricka vid två av ventilstyrningarna på respektive topp. Dessa är alltså synliga från vipparmshållet och båda är vid insugsventilen i den cylindriska gjutningen för styrningen. Från insugskanalen syns ingen spricka så den verkar inte gå rakt igenom? Kan inte posta bilder på detta nu, men jag tar tacksamt emot reflektioner på vad dessa sprickor antyder.

Har inte motorns "originaltoppar" här på plats nu, men de inspekterades som hastigast för en vecka sen och verkade vara sprickfria. Dock tycktes de ha större glapp i styrningarna på de två ventiler jag kontrollerade. Jag ska se om jag har något mer par med lösa toppar liggandes, samt inspektera skicket hos dessa.

Har även gått igenom mitt förråd av solexar nu och hittat en kandidat som verkar vara glappfri, men där går spjällaxeln ganska trögt istället. Jag har nog pillat på den förut för den verkar vara rengjord och genomgången med nya packningar. Huvudmunstycket som sitter i heter 130, är det en bra utgångspunkt, eller bör jag köpa på mig ett större? Kontrollerade några av de andra i samma veva och ngn hade 125 och någon hade 130.

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

23

std på en 34 är 130
Plus 3% är bra på en std motor
Om det är ändrat avgas o luftfilter bör man gå upp mer
Jätte svårt att säga på en annan kombi

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering
Och arborrar
Fueltech Ft 600 användare
Grundare  av 1600 utmaningen
Instagram @ pprmicke

24

Okej då tänker jag att 135/140 kan vara bra att börja med?

Inget av de andra munstyckena som folk här laborerat med?

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

25

Kör 145 på huvud o 60 vill jag minnas på tomgång