CHT-givare eller topplockstemperaturgivare? (Sida 1 av 2)

Din fråga hamnade inom det jag pysslar med på jobbet så here goes:

Termoelement bygger på fenomenet att vissa kombinationer av metaller i kontakt med varandra skapar en spänning som är olinjärt proportionellt mot temperaturskillnaden i bägge ändar.
Den ena ändan är normalt med metallerna i kontakt med varandra, den andra vanligtvis där de anslutar mot koppar, mässing eller annat kontaktmaterial.

Utsignalen från termoelement är typiskt väldigt liten samt olinjär. När den nu dessutom är beroende av en temperaturskillnad så behöver man mäta temperaturen i instrumentets anslutningsterminaler om man vill mäta absoluttemperatur.

Dvs om man inte är elektroniknörd bör man skaffa ett instrument som fixar termoelement, de flesta vanliga handvoltmetrar har inte denna funktion.

Jag använder privat en föregångare till denna: https://www.clasohlson.com/se/Temperatu … /p/36-6895

På givarsidan däremot är möjligheterna bättre, termoelement kan förlängas med termoelement förlängningskabel, denna kabel finns i två klassningar, premium som är samma material som termoelementet självt samt billighetsvarianter som beter sig ungefär som termoelementmaterial men bara i ett snävare temperaturintervall, som bäst +/-100C med 20C som utgångspunkt.
Skarvning bör göras så att bägge ledarnas skarvning ges samma lokala temperatur, dvs med sockerbitar bör man isolera sockerbiten med rejält med tejp eller liknande.
Om man använder premium förängningskabel är problemen mindre.

Typ K termoelement är den vanligast använda typen i Sverige (Chromel/Alumel), typ J kan vara marginellt bättre för vissa applikationer.

En ide som många i industrin anammat är att man kan göra egna termoelement av premium förlängningskabel.
Man kan smälta ihop materialen med ljusbåge (specialmaskiner) eller med Acetylen svets, jag brukar för demonstrationsändamål vira i hop ledare och löda med tenn och skarpt gamm-fluss.
Tennet funkar ok upp till ca 150-200C innan den börjar oxidera och glappar.

    Termoelement tråd kan handlas av privatpersoner hos Elfa Distrelec: 155-89-010

    Typ K termoelementkontakt hane, den lilla standard kontakten med platta kontakter hos Elfa Distrelec: 176-80-911

    Min favvo termoelementråd i jobbet eftersom jag hatar glasfiber: https://www.pentronic.se/ptc_model/tf-tf-24/

IEC färgkodning för termoelementledare typ K är grön för plus och vit för minus, jänkarna som behöver vara luriga kör gul för plus och röd för minus (idioter!)

Om du använder batterimatat instrument och bara ett termoelement så kan du klämma din hemgjorda mätspets under lämplig bricka.

Om du använder mer än ett termoelement (2-kanalinstrument) eller har ett instrument som matas från bilen behöver man el-isolera mätspetsen på termoelementet, annars finns det en risk att jordströmmarna* får mätningarna bli tokiga eller i värsta fall elda upp ingången på ditt instrument.

*Chassijord är ett spännande koncept i bilar!

Info för lite mer än 5 öre...

/S

Jag har inte någon susning vad gamla VDO instrument använder för sensorer, jag misstänker att det är någon slags resistiva givare med PTC eller NTC karakteristik?

Det finns lite varianter: https://vdo-webshop.nl/en/34-temperature-sensors

Om du har något artikelnummer på dina VDO klockor så kanske du kan googla dig fram eller få tips via någon som säljer VDO...

Det simplaste om du har ett handinstrument med termoelementgivare (som är för kort) så är det enklaste att köpa lite termoelement förlängningskabel och ett han- respektive hondon som du riggar i bilan så du kan se instrumentet när du kör och har en skarvkoppling i motorrummet.

Pryttlarna som finns hos ELFA:

Typ K termoelementkontakt hane, den lilla standard kontakten med platta kontakter: 176-80-911
Ditto hona: 176-80-960
Termoelement tråd typ K: 155-89-010

IEC färgkodning för termoelementledare typ K är grön för plus (magnetisk!)  och vit för minus, minus är omagnetisk.
Termoelementkontakterna ovan har interna skruvterminaler och är polmärkta med + resp minus...

PS/ Rant: historiskt har jag handlat på ELFA sedan 70 talet när jag var pjuklarv men ELFA har chanserat och gradvis skurit ned sortimentet
(nu förbi smärtgränsen!) sedan de blev uppköpta och flyttade lagret till Holland, har mer och mer på senare år börjat använda deras konkurrenter som Farnell, RS components, Mouser etc.
När de tog bort 250 ohm 0,1% hålmonterat var måttet rågat (4-20mA till 1-5V)..

/S

En K-typ ger ut volt   Är ofta lite långsammare än en PTC/NTC
J-typ är en annant matrial i ena tråden
Man kan använda K eller J  men dom är trögare än en PT 100 (100 ohm vid 20gc ) den är mycket snabbare till mätningar under 260 gc
Över 400 gc är det att föredra en K Men då bör toppen vara incornell topp så det inte smälter bort
/// M

Tackar för svaren.

Falcor: det är mest att jag tycker det verkar "pilligt" med en ringkabelsko under stiftet när det redan sitter så "trångt till" på en folkamotor. Sen hävdar jänkarna att man då ska ta bort stiftets originalbricka på det/de stiftet(n). Men som jag skrev, om det är det bästa så får jag leva med det, det är egentligen ingen stor sak. "clamp down" verkar som en snyggare lösning men om det blir för mycket jobb så kör jag tändstiftsvarianten.

Hur gjorde du för att förlänga kablarna? Och vilken sorts givare använde du? 250-graders?

Sten: tack igen för det utförliga svaret. Jag tror inte det är ngn "vanlig" givare, då dessa inte går upp till 300-grader som mitt instrument är graderat till (även om jag ser nu att det finns de som går upp till 200-250-grader, så det kanske finns upp till 300 också?) Jag har inte fått hem instrumentet ännu, så jag kan inte börja söka på något nummer, men det verkar hur som helst vara sjukt ovanligt i celcius-gradering, även om det förmodligen är väldigt snarlikt de som finns med 600-farenheit-gradering och dessa verkar använda ett typ-k-element. Det vore toppen om det var den enklare resistiva givaren dock, en enkel tråd att förlänga med.

Om man ändå "fabricerar" sin förlängningskabel, kan man inte lika gärna tillverka den som "ett" med givaren och därför skippa skarven? Nu kanske skarven kan vara praktisk av andra skäl, men rent principiellt menar jag.

Det är här ett "långsiktigt" projekt, så jag skyndar långsamt med inköpet av grejerna till givaren så att det blir rätt och lätt att installera sen.

På en typ 4 ja men nästan omöjligt på en typ 1  om man har eftermarknas toppar får man svarva av tändstifts nyckelen för att få dit stiften
Men det går att borra o gänga dit en skruv så man sätter dom på flyget 'Men där har man EGT som krav för man skall ställa soppa mixen (ställbart munstycke på flyg som krav)
/// M

VDO ???
Om det är VDO vad säger dom på sin Hsida  216 kan vara deras kontaktstycke
Det var säkert 10år sen man Hade något sådant ( autometer i dag
KG knutsson är agent för VDO  för våran marknad

Har du någon bild på framsidan 
Hur kommer det sig man skaffar något som inte är komplett
Min erfarenhet är att det är mycket ogämn kvalitet på VDO ( började på 2000talet)
Framför att på varvräknare   
Har du  kollat  på Autometer

Bild på framsidan finns på nätet, jag var tvungen att vänta tills jag fick hem den för att kunna se mer detaljer om mätaren.

Detta är inte min alltså, men exakt likadan

Är du genuint nyfiken eller vill du ifrågasätta mig? Ditt "tonläge" genom att skriva "man" får mig att tro det sistnämnda. I min värld är det mer regel än undantag att gamla vintagemätare säljs utan givare, när det gäller temp eller tryck är den frågan oftast rätt lättlöst och jag visste att detta var något av en chansning, men jag gråter inte över spilld mjölk om jag inte får ihop det här, jag råkar ut för betydligt dummare saker lite titt som tätt.

Mätaren är från september 83, vet inte om det borgar för kvalitén, men den är oanvänd och i väldigt fint skick. Om den är omöjlig att få komplett kan jag vara rätt nöjd med att ha en udda mätare som hyllvärmare, en del samlar på rattar, andra på förgasare och jag samlar på VDO-mätare. 

Jag installerar mätare av fler anledningar än till att jag verkligen behöver mäta just det mätaren visar. Det finns en estetisk aspekt också och om vi tycker olika där så har vi ju båda rätt till det och jag kommer inte försöka vinna över dig att tycka som jag.

Jag har redan kollat på VDO's hemsida och som jag tolkat det finns inte givaren där (men jag kan ha missat något). Däremot verkar givaren saluföras på några amerikanska vw-sidor tex aircooled.net och jag är inte främmande för att handla från USA, men undersöker såklart om det finns ett alternativ till att handla hemma först (och sen frågan om man kan skarva hur som helst). Jag har tolkat det som att VDO-instrumentet graderat till 600F är samma men med ett annat "face". Det är frågor som dessa, som den här tråden ska försöka reda ut. Inte vilket märke man borde ha på sina mätare, det känns för mig ganska ointressant.

https://vwparts.aircooled.net/VDO-Cylin … 323701.htm

Det är okej. 

Jag låter uppdatera om jag finner något mer i ämnet, annars är den som har något att komma med som kan föra mig närmare målet välkommen att dela med sig av sina intressen.

Hmm, fick en liten stund över och letade på nätet efter VDO CHT info och det verkar som att detta instrument kan vara helt passivt (dvs ingen matning från batteri 6/12/24V eller annat).

Om instrumentet är helt passivt måste sensorn genera ström för att något skall hända!
Hypotetiskt, om sensorn är ett termoelement typ J (Järn - Konstantan) så kan den leverera en liiiten ström som funktion av temperaturskillnad mellan sina ändar.

Nu sedan det moderna 70 talet använder man istället spänning vs temperaturskillnad vid mätning (termoelement tabeller) samt div förstärkarkopplingar och kallt-lödställe-sensor för att hantera skillnadstemperaturen som termolementet levererar.

Jag gjorde ett snabbtest med en kort stump typ J ansluten till min bänkmultimeter och såg när jag hade termoelementspetsen ca 1cm ovanför en värmeljuslåga ca 1-2mA.

1-2mA är en mycket litet ström, om detta är givarsignalen vid ca 2-300C så kan ditt instrument vara en förklädd elektromekanisk mA meter (vrid-järn eller vrid-spole).

Du kan få min korta stump typ J termoelementkabel (röd och vit amerikansk ASA färgkod) med svetsad spets om du vill testa, skickar mig PM med dina adressuppgifter!

/S

Ett litet brev frankerat och pluppas i en postlåda i em....

/S

Fantastiskt, detta ser lovande ut!

Skulle föreslå att du tar en matsked med vatten i näven och försöker hålla termoelementspetsen i vattnet utan kontakt med skeden och värm skeden underifrån så vattnet kokar.

Är utslaget då nära 100C så skulle jag säga att typ J är rätt för instrumentet!

Om du inte vill se ut som om du skall preppa någon drog för injicering kan du använda en spisplatta med en ordentligt kokande vattengryta på, nyckelordet är kokar (!), så fort vattnet slutar koka sjunker temperaturen snabbt!

Om utfallet är positivt så kanske min stump skulle gå att använda.

Som jag har sagt innan så mäter termoelement skillnads temp mellan spetsen och den punkt termoelementet ansluts till instrumentet (kopparterminaler).

Om man skarvar med en kopparkabel kommer vi istället mäta temperaturskillnad mellan termoelementspets och övergång till kopparkabeln.
Kan man bara se till att kopplingspunktens temperatur inte blir tokhet (av motor/avgas), ju mer likt instrumentets temperatur desto bättre.....

Vad är det för fordon; bil/picka/buss?

/S