Diverse elproblem

Borde fungera med ett gammaldax relä med bimetallplåt som
blir varm o böjer sig(där kan man ändra frekvens via att böja plåten.
Kolla så inte tutan är jordad i sig själv...då orkar den inte tuta...ev prova
med en 6-12v från nån jappsmoped.

https://www.wolfsburgwest.com/wired/wir … _12_00.htm

Du måste tänka tvärt om när det gäller matningen. Har du kollat så att kabelanslutningen från rattstångsröret (ja, rattstångsröret, där sitter en anslutning för flatstiftskontakt) är hel och går till tutan?

Nu tar vi strömmens väg från batteri via tutan till jord på årsmodellerna 1962-1967 en gång för alla. Det brukar vara rattstångsröret som förvirrar

1. Från batteri går en kraftig kabel via terminal 30 på startmotorn och B+ på laddningsregulatorn till anslutning 30 på ljuskontakten och vidare till säkringshållaren.

2. Därifrån (utan att passera säkringen den ansluter till) går det en (röd) kabel till 30 på tändningslåset/startkontakten. Detta infördes fr o m 1962 års modell för att inte signalhornet skulle fungera då inte tändningen var på.

3. Från anslutning 15/54 går det en kabel till den motsatta säkringshållaren (i förhållande till den som den röda kabeln från laddningsregulatorn sitter). Härifrån går strömmen GENOM säkringen till själva signalhornet.

4. Nu kommer det som kan förefalla lite märkligt. Från signalhornets andra terminal ska det gå en kabel till RATTSTÅNGSRÖRET. På så vis har själva rattstångsröret hela tiden (när tändningen är påslagen) positiv potential i förhållande till bilens jord. Därför är rattstångsröret isolerat från karossen med gummi, både vid genomförningen i torpedväggen och vid rattlåset.

5. Från rattstångsröret leds strömmen genom lagret uppe i rattstångsröret via rattaxeln och upp till själva ratten. Tutringen är normalt isolerad från ratten, men via en kabel ansluten till chassijord på den sida av hardyskivan som styrsnäckan sitter. När man då tutar ansluter man rattstångsröret till jord med hjälp av tutringen. Tut.

Men, eftersom 1960 och 1961 års modell ser likadana ut från förarplats, med samma utseende på rattar och tutringar, så borde de funka på samma vis?
Nej, de gör de inte. 1960 och 1961 ersätter själva rattaxeln den kabel som går genom rattaxeln på senare modeller (upp till 1967). Här har vi att göra med en jordad rattaxel som är lagrad i ett rattstångsrör vilket ständigt är spänningssatt genom signalhornet. För att hålla delarna isolerade monterade VW olika isolerbrickor och grejor. Rattarna, tutringarna samt tutringarnas monteringsdetaljer är unika 1960-1961. Det är också dessa modeller som har en liten jordkabel som förbinder rattaxeln med styrväxeln vid hardyskivan. Dessutom är signalhornet på dessa årsmodeller ständigt under spänning, även när tändningen inte är på. Det räcker med att någonting jordar mot rattstångsröret så tutar det. Även om tändningen inte är på.  En stor nyckelknippa i tändningslåset som man råkar stöta till med högerknäet så att en nyckel lägger sig uppe på rattstångsröret där färgen är lite avskavd. Tut. Inte underligt att man drog signalhornsmatningen via tändingslåset efter två år. Inte heller underligt att man redan 1971 återgick till systemet med kol och kontaktring som man använt fram till och med 1959...

Jag skulle börja med att kolla så att tutan är kopplad rätt. Kolla anslutningen där kabelskon från tutan (brun kabel) ska sitta på rattstångsröret. Precis som Björn skriver så är dålig kontakt i lamphållare anledning till säkert 95% av alla blinkersproblem, oavsett om man kör med 12 eller 6 volt.

Hej, tack för alla svar
Tutan är kopplad direkt från säkringshållaren till plus på tutan, därifrån går en jordkabel till rattstångsröret. Tar jag bort jordkablen från röret och ansluter direkt till jord och tändning på så funkar tutan, inga problem där. Sätter jag på kablen igen på röret så funkar tutan inte genom ratten, alltså normal funktion på tutan. Ska riva ner hela rattstången ikväll och kolla om jag hittar nåt skit där.

Blinkersen i sig funkar ju, problemet jag har är att det blinkar i mätarhuset även om jag inte har aktiverat blinkersen, aktiverar jag blinkersen så blinkar det något långsammare bara. Det att säkringen gick var nog att jag fått tag i nåt 6V relä eller nåt. Alla lampor är hela och funkar, haft av alla lamphållare och putsat till, mätt så jag har kontakt på alla ställen där jag ska ha kontakt. Ingen ärg nånstans, alla kablar är utbytade till alla lampor på bilen. Kollat alla elsheman som finns på nätet, till alla olika årsmodeller om där e nåt som skiljer sig åt. Även provat med extra jordkablar till lamporna men samma fenomen. Blinkersen funkade ju som det skulle när jag körde 6V, detta har kommit nu när jag bytat allt till 12V.

Hittade felet, visade sig att röret till rattstången var upprostat i nederkant så nedersta stiftet hade ingen kontakt med själva röret. Därav funkade tutan när jag tog jordkablen och la direkt mot jord men ej när det var inkopplat som det skulle. Putsade till och löddade fast möget så funkade tutan igen. Bara blinkersen kvar

Bara att tuta och köra då, och så får du eller passageraren räcka ut armen genom sidofönstret när du skall svänga! 

Börja med att kontrollera blinkerslamporna, dom framtill på skärmarna, se framförallt till att lampan är ordentligt jordad i sina hållare och att dessa står i förbindelse med plåten i skärmen. Ibland kan man behöva dra en extra jordkabel, helst brun, från lamphållaren in till säker jordpunkt i karossen, då det kan vara si och så med den elektiska kopplingen i plåten mellan skärmar ock resten av karossen, likadant i bakskärmarna naturligtvis.
Ja i baksärmarna och baklyktorna också... Ett observandum är om det lyser konstigt då du blinkar eller bromsar, om alla tre glödtrådarna eller två glödtrådar i en eller båda lamporna lyser svagt samtidigt har du ett jordfel.
Strömmen tar den enklaste vägen om chassijorden är dålig, och det brukar bli genom bromsljusets tjockare glödtråd i bakljuslampan, vice versa om du bromsar och det glöder i blinkersens glödtråd.

Blinkesomkopplaren, eller rättare sagt "körriktningsspaken" på rattstången kan vara sliten i sina kontaktbleck eller anslutningar, bäst före datum borde väl inte vara passerad ännu?? jag menar ju att VW/Bosch grejer håller väl i minst 100 år...!? kanske svårt att reklamera… Men i alla fall kan man kolla upp denna med en ohm-meter. Jag har inte kollat om det finns resevdelar att köpa till din årsmodell, men det kanske det finns?

Relät, ja som jag skrev, i alla fall på något senare årsmodeller heter anslutningarna 49, 49a och 31.
49 kan även heta + och är ingången från tändningslåset. 49a kan heta S (=signal) och är utgången till blinkersspaken, den skall vara kopplad till en anslutning som kan heta 54, eller + eller +54 på blinkersrspaken.
Utgångarna från spaken heter L eller R, links oder richt, eller på engelska left or right.. om jag nu stavade rätt.
31 är minus, och kan vara märkt med "-".
Från 49a eller S går det även en utlöpare till kontollampan i hastighetsmätarhuset (här är det vanligt med felkopplingar, kan återkomma eller hänvisa till annan tråd som handlar om detta, svart kabel här är plus, inte minus eller jord!)

Tro det eller ej, men L förgrenar sig sedan i en kabel framåt och en bakåt, samma sak med R.
I motorrummet bakom den kladdiga ljudisoleringen sitter det på båda sidor ut mot skärmarna en kopplingslist där det kan vara oxid. Minns nu inte hur det ser ut fram i bilen, men säkerligen en och annan kopplingspunkt där också.

Vid 12 volt skall de främre blinkerslamporna vara på 21 watt, de bakre skall de också vara på 21 watt. (baklampan har två glödtrådar på 21 w, bromsljus och 5 w bakljus).
Bildfrekvensen skall vara ungefär 1 Hz, alltså en blink per sekund, 0,5 sek ljus, 0,5 sek släkt. Blinkrelät är beroende av att lamporna är på 2 x 21 watt för att det skall blinka i rätt frekvens. Modernare relä avsedda för både glödlampor och LED-lampor funkar på ett annat sätt och håller takten oavsett vad som är anslutet.

Men det är ju bara att krypa runt med testlampa eller multimeter och mäta sig fram och se var du finner felet, men som jag skrev inledningsvis, så är det i gamla bilar nästan alltid chassijorden som fallerar, så kolla den först! Särskilt då i bilar med friliggande skärmar där kaross-skarvar leder strömmen tillbaka till batteriet dåligt eller inte alls.

Sedan om detta inte hjälper kan någon av oss förklara hur kontrollamporna i hastighetsmätaren skall vara kopplade då även en felkoppling där kan få blinkersen helt eller delvis ur funktion, men det tar vi nästa gång....

Såg däremot en skum grej när jag fick en timme över, från blinkerspaken går där ju ut trådar precis som Björn beskriver men när jag glor lite närmare på det så verkar jag ha fler kablar från spaken än vad alla kopplingsscheman och info beskriver. Enligt alla konstens regler ska där vara 5 kablar, jord, blinkers hö-vä, helljus och kablen till blinkersrelät. Men från själva spaken har jag 7 kablar som sticker ut? En mörkare brun kabel och en mörkare brun/vit men dom är avklippta av nån jävla anledning. Har kollat lite nyare och äldre kopplingsschema men hittar inget nämnvärt. Ska riva ner allt igen och klippa upp kabelstrumpan för att se varfan dom går till

Hej
Rev ner möget idag, visar sig att nån har bytat själva spaken en gång i tiden och klippt av dom gamla kablarna så jag tog bort dom. Hittade att det ärgat ihop totalt vid ljustutsknappen så köpte en ny spakkonsol men den var helt kass så plockade bara spaken från den men fortfarande samma skit.. Rätt tröttsamt faktiskt. Ska riva ut verkstan och se vad jag har liggandes, än så länge har jag bara hittat spakar till nyare och dom verkar tryckas fast i en insats, alla kablar sitter fast i stift på dom spakarna.
Men rent praktiskt så ska det gå med en spak av äldre modell när man bygger om till 12V eller jag måste byta till en nyare som har 12V från början?