1

VWHK:s högtaksbuss från 65 var en 6 voltare från början. Den konverterades till 12 v någon gång på 90-talet och allt fungerar som det ska. Jag har varit fodervärd och kört bussen i över tio år nu och har upptäckt ett problem som jag inte får någon ordning på.
När jag kör med halvljuset blir kontakterna på strömbrytaren glödheta. Jag upptäckte det när jag grävde runt i "handskfacket" under färd för en massa år sedan. Jag gissade att strömbrytaren skapade värmen så jag kopplade ett relä mellan strömbrytaren och halvljusen för att lösa problemet. Nu blir kontakterna till reläet glödheta istället. Jag förstår inte vad det kan bero på. Jag har på senare tid, efter att jag upptäckt att det blir hett och efter att ha kopplat in ett relä, bytt till H4-lampor med duplofot utan att problemet förändrats. Jag har kört tusentals mil under flera år utan att något hänt, men det känns inte helt säkert för det kan ju i värsta fall börja brinna när jag minst anar det.
Finns det några kloka idéer på vad som är galet?

Rainy 1200 -60
Sunny 1303LS -74
Rusty 1303S -73
Fodervärd VWHK:s buss

2

Har satt 2 vanliga extraljusrelä som jag styr med original avbländningsrelä för att förhindra detta problem, haft det så i 10 år nu utan det tidigare problemet.

3

kontakter på gamla fordon är gjorda till det då
användande assymetriska lamporna...de drar
mindre ström och i vissa fall har strömbrytaren
inte tålt den ökande strömmen och smält.
Även strömfall kan bildas så köp en extraljuskabel
sats på biltema och styr relä med bilens brytare.

Jag har varken ansiktsbok eller tatueringar.
Finns jag?

4

Inte påverkar typen av lampa hur mycket ström den förbrukar, det är effekten som gör det.
Att man får detta problem måste bero på dålig kontakt och då får man värmeutveckling. 6V drar generellt dubbelt så mycket ström som 12V så problemet borde bli mindre när det konverteras om effekten på lampan bibehållas.

"Sex can lead to nasty things like herpes, gonorrhea, and something called relationships.. Booyakasha!"
Ali G

5

Svwerker skrev:

Inte påverkar typen av lampa hur mycket ström den förbrukar, det är effekten som gör det.
Att man får detta problem måste bero på dålig kontakt och då får man värmeutveckling. 6V drar generellt dubbelt så mycket ström som 12V så problemet borde bli mindre när det konverteras om effekten på lampan bibehållas.

Så är det, Ohms lag.
Men...
Någonstans i kedjan har du en kontaktpunkt som är för klen, två 55 watts halvljuslampor borde dra strax under 10 ampere, om du har spänningsfall, vilket du troligtvis har, drar dom mer.
Du har kvar originalströmställaren avsedd för 6 V, men den är ju gammal och kanske oxiderad, varvid det blir en flaskhals här, så den kanske också är varm?
Att kablarna är varma tyder ju på att även dom agerar flaskhals för strömmen, byt till nya, överdimensionera gärna, 2,5mm2 har jag dragit fram till strålkastarna på typ 1 och beach-buggies. En reläkoppling till varje lampa som redan föreslagits är inte heller fel. Sedan "56"? kabeln från säkringsdosan till ljusströmställaren? hur är den, i denna passerar ju strömmen till båda halvljusen, och om jag nu inte minns fel även till bakljuset och p-ljuset.
och säkringen i dosan, den borde ju också vara varm..?

Som exempel hade jag (i båten) ett sådant där cigatettändaruttag, med fina platta kontaktytor. hanen, proppen, som man stoppade i detta uttag hade ett spetsigt vasst kontaktstift i mitten till plus.
Denna var ansluten till en 12 v tjock-tv, som drog sisådär 5 A. Efter en stunds TV-tittande luktade det bränd plast, hela eluttaget var varmt och plasten var mjuk, TV´ns kablar var varma.
Flaskhalsen för strömmen var i detta fall det spetsiga kontaktstiftet i hankontaktens mitt.

56 Huvudstrålkastare (ledning från ljusströmställare till avbländningsomkopplare)
56a Helljus
56b Halvljus
(56c Separat helljusglödlampa)
56d Ljustuta
57 Parkeringsljus, endast motorcyklar
57a Ingång ljusströmställare parkeringsljus
57L Parkeringsljus, vänster
57R Parkeringsljus, höger
58 Baklyktor, skyltlyktor, instrumentbelysning och positionsljus

Så relä på ljusomkopplarens utgång, 56, och 2,5mm2 kablar till strålkastarna är mitt råd. Hur är det är det gul kabel till halvljuset och vit till helljuset eller tvärtom? Elektronerna ger blanka f_an i kabelisoleringens färg, men det kan ju vara bra att hålla sig till VW-Bosch standard för framtida felsökning, särskilt som bussen kanske körs och mekas av olika personer.

Himla trevlig buss för övrigt!

"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."

6

Nu har jag bytt ut originalkabelskon på den svart/vita kabeln som går till fotomkopplaren för att se om det hjälper. Den kabeln var bränd vid kabelskon så det bör varit dålig kontakt där. Jag provkör en vända till Ö-vik i helgen och ser om det hinner bli varmt igen.

Rainy 1200 -60
Sunny 1303LS -74
Rusty 1303S -73
Fodervärd VWHK:s buss

7

Som jag ser det vill man inte hålla på och bygga om för mycket i ett i övrigt original och välfungerande elsystem, speciellt i ett sånt som är så simpelt som i en gammal buss. Nog borde felet gå att isolera?

Det stämmer att de asymmetriska lamporna som regel utvecklar en lägre effekt 45W mot halogen på 55W, men precis som avhandlat så innebär spänningshöjningen en halvering av strömstyrkan och det är den man dimensionerar för, inte spänningen.

Att kablar åldras är ju inte otroligt, men jag är övertygad om att de största spänningsfallen finns i kontaktpunkterna, speciellt med tanke på att det original är dimensionerat för dubbla strömstyrkan. Men borde inte rimligtvis spänningsfall främst leda till minskad effekt hos lampan och därför sämre ljus?

Om man däremot har en partiell kortslutning kan man tänkas få en strömrusning som säkringen står pall för, men som den svagaste länken i kedjan (en gammal strömställare tex) inte mäktar med?

Säger inte att jag sitter inne med ngt svar, men jag vet hur frustrerande såna här fel kan vara och då är det skönt med lite bollande av tankar och idéer, alltid lär man sig något!

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

8

kee skrev:

Som jag ser det vill man inte hålla på och bygga om för mycket i ett i övrigt original och välfungerande elsystem, speciellt i ett sånt som är så simpelt som i en gammal buss. Nog borde felet gå att isolera?

Det stämmer att de asymmetriska lamporna som regel utvecklar en lägre effekt 45W mot halogen på 55W, men precis som avhandlat så innebär spänningshöjningen en halvering av strömstyrkan och det är den man dimensionerar för, inte spänningen.

Att kablar åldras är ju inte otroligt, men jag är övertygad om att de största spänningsfallen finns i kontaktpunkterna, speciellt med tanke på att det original är dimensionerat för dubbla strömstyrkan. Men borde inte rimligtvis spänningsfall främst leda till minskad effekt hos lampan och därför sämre ljus?

Om man däremot har en partiell kortslutning kan man tänkas få en strömrusning som säkringen står pall för, men som den svagaste länken i kedjan (en gammal strömställare tex) inte mäktar med?

Säger inte att jag sitter inne med ngt svar, men jag vet hur frustrerande såna här fel kan vara och då är det skönt med lite bollande av tankar och idéer, alltid lär man sig något!

Det är riktigt som du skriver.
Men om det nu är kablarna som blir varma...
Men kolla alla anslutningar, övergången mellan kopparledaren och kabelskon, samt då om det finns oxid i kabelskons anläggningsyta. Gamla kopparledningar kan ju dö "svartdöden", ingenting som Krösamaja hittade på, det blir oxid innanför isoleringen, det blir inte mer resistans i kabeln, men omöjligt att få till en bra anslutning till kabelsko eller liknande, går inte ens att löda i dessa svartoxiderade kablar.

Hel-/halvljusomkopplaren, fokontakten, sitter illa till, man kliver in i bussen med blöta skor, kanske är den original från det att bussen lämnade fabriken? Iallfall är det ju lätt att misstänka att denna utgör en flaskhals för strömmen och då särskilt om den ser anfrätt ut på utsidan kan man ju gissa hur illa kontaktblecken ser ut på insidan. Bosch komponenter var ju väldigt bra, men det var nog inte tänkt att dom skulle hålla i 50-60 år.

Strömrusning är i mitt tyckande stora strömmar på bortåt 100A och mer.

Att behålla saker i original eller byta ut, ja det är den stora frågan. Jag håller ju även på att renovera andra sorters fordon, spårgående elektriska lokaltrafikfordon, de äldsta från 1901, det yngsta från 1988, samt ibland även lokaltrafikfordon med dieselmotor och gummihjul (svansmotor förekommer, Scania CR76), ja det finns en trådbuss från 1940 också... Här blir det intressant, skall vi behålla den elsäkerhetsnivån som gällde 1901 eller skall vi modernisera så att det följer dagens elektiska krav och trafikmässiga krav? Körriktningsvisare fanns inte då, men kom till under fordonets aktiva tid, så det är ju ok... men kommunikationsradio och datorn med GPS som berättar för trafikledningen var fordonet befinner sig???
-Ja som exempel… då...

Skall man hårddra det till sin yttersta gräns kanske man skulle sammankalla alla veteranfordon byggda innan hösten 1967 och förbjuda all annan fordonstrafik en dag för att praktisera vänstertrafik?
Det var väl en brittisk/svensk bilklubb som försökte med det en gång...

Vad jag försöker säga är ju det att det måste ju funka! Vi har väl inte drabbats av det, men exempelvis "hisingsbönderna" med sina gamla volvosar, dom kan ju inte utan ombyggnad av ventilstyrningarna köra på blyfritt...

Nä, jag personligen tycker att man skall byta ut kablarna som inte syns, att överdimensionera är aldrig fel, och ett relä här och var skadar inte heller. Iallafall när man ändå frångått originalet genom att byta till 12 V.
Jag skulle nog även bytt till H-4 insatser om det finns till den modellen av strålkastare(?) jag har gjort så i mina gamla bubblor, och jag vet att det förekom byte till H-4 under dessa fordons aktiva tid. Däremot skulle jag inte satt in LED i baklyktor och körriktningsvisare, eftersom LED-lampor inte blinkar på samma sätt som glödlampor, LED har ingen efterbrinntid, dom är digitala 1 eller 0, en glödlampa fadar liksom ut under 1/4 sekund ungefär.

Och så anser jag att det är bättre att se till att generatorns (växelström?) och batteriets utgående energi i detta fall blir till ljus i största möjliga mån och inte till förlustvärme.

-Kolla fotomkopplaren också, och eventuellt byt ut den, den fanns i många samtida bilar så jag gissar att sådana finns att få tag på nya.

Jo, en anekdot...
Vi hjälpte till att renovera en gammal begravningsbil, den används sommartid i sitt ursprungliga syfte av en trevlig begravningsbyrå, lätt att falla in i Robban Brobergs låt, "min bil är inte lik din bil det är en---" ja iallafall Det var mycket renoverat där; motor, växellåda (blev helsynkroniserat), bromsar med servo. Kaross och ramverk var i förhållandevis väldigt gott skick. Men det blev rullbälten i hytten (krav från facket) och mobiltelefonladdare...
Elsystemet tog jag hand om, drog allt nytt. Men så var det då generatorn... Det gick ju bara inte att sätta in en växelströmmare i en likbil... eller hur!? ICQ/an

Jag vet i alla fall hur jag vill företaga sista färden, det skall inte bli i någon ombyggd Ford Fonus.... eller vad dom heter de moderna bilarne...

"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."

9

Björn J. skrev:

Det är riktigt som du skriver.
Men om det nu är kablarna som blir varma...
Men kolla alla anslutningar, övergången mellan kopparledaren och kabelskon, samt då om det finns oxid i kabelskons anläggningsyta. Gamla kopparledningar kan ju dö "svartdöden", ingenting som Krösamaja hittade på, det blir oxid innanför isoleringen, det blir inte mer resistans i kabeln, men omöjligt att få till en bra anslutning till kabelsko eller liknande, går inte ens att löda i dessa svartoxiderade kablar.

Ja i rubriken står det "kablar" i första inlägget står det "kontakterna" och eftersom det är vanligare med oxid på icke-skyddad metall så är det också vanligare med spänningsfall vid kontaktpunkterna än i ledningarna. Jag har inte förnekat "svartdöden" och själv upplevt och försökt löda i den, så jag är helt enig med dig. Menar bara att det är mindre sannolikt och betydligt jobbigare att byta ut kablar än kabelskor. Lite som att man utesluter de enkla felkällorna först.

Björn J. skrev:

Strömrusning är i mitt tyckande stora strömmar på bortåt 100A och mer.

Strömrusning var kanske inte en tekniskt korrekt benämning. Det jag menar är att om lampan lyser med bibehållen effekt och man dessutom har värmeutveckling i själva elsystemet, så borde man rimligtvis ha en högre effektutveckling totalt och därför en högre ström, en ström som säkringen mäktar med, men som andra svaga punkter i elsystemet inte klarar av. Detta var bara en hypotes och kan likafullt vara fel om lamporna lyser med begränsad effekt, då är ett spänningsfall mer troligt. Eller? ICQ/bn

Björn J. skrev:

Att behålla saker i original eller byta ut, ja det är den stora frågan. Jag håller ju även på att renovera andra sorters fordon, spårgående elektriska lokaltrafikfordon, de äldsta från 1901, det yngsta från 1988, samt ibland även lokaltrafikfordon med dieselmotor och gummihjul (svansmotor förekommer, Scania CR76), ja det finns en trådbuss från 1940 också... Här blir det intressant, skall vi behålla den elsäkerhetsnivån som gällde 1901 eller skall vi modernisera så att det följer dagens elektiska krav och trafikmässiga krav? Körriktningsvisare fanns inte då, men kom till under fordonets aktiva tid, så det är ju ok... men kommunikationsradio och datorn med GPS som berättar för trafikledningen var fordonet befinner sig???
-Ja som exempel… då....

Jag gör ingen som helst liknelse med en hel grupp fordon i yrkesmässig trafik, med ett enda fordon i hobbybruk. Det är för mig två helt skilda världar.

Björn J. skrev:

Vad jag försöker säga är ju det att det måste ju funka! Vi har väl inte drabbats av det, men exempelvis "hisingsbönderna" med sina gamla volvosar, dom kan ju inte utan ombyggnad av ventilstyrningarna köra på blyfritt...

Du vet att jag beundrar dig för ditt kunnande och din vilja att dela med dig med välformulerade svar, men det här var för mig helt obegripligt. Du refererar ofta till dessa bönder och här förstår jag inte varför? Kanske är det bara jag som är dum? För att vara tydlig inför de som läser detta så går det utmärkt att köra en folkamotor utan blyersättningsmedel, det var nog det du menade men jag förstod bara inte varför.


Björn J. skrev:

Nä, jag personligen tycker att man skall byta ut kablarna som inte syns, att överdimensionera är aldrig fel, och ett relä här och var skadar inte heller. Iallafall när man ändå frångått originalet genom att byta till 12 V.
Jag skulle nog även bytt till H-4 insatser om det finns till den modellen av strålkastare(?) jag har gjort så i mina gamla bubblor, och jag vet att det förekom byte till H-4 under dessa fordons aktiva tid. Däremot skulle jag inte satt in LED i baklyktor och körriktningsvisare, eftersom LED-lampor inte blinkar på samma sätt som glödlampor, LED har ingen efterbrinntid, dom är digitala 1 eller 0, en glödlampa fadar liksom ut under 1/4 sekund ungefär.

Som du säger har det hänt mycket och en del moddar gjordes under fordonets livslängd, men man behöver inte bygga om till skivbromsar bara för att man har svårt att få trummorna att ta jämt. Lika lite borde man behöva extra reläer för att man har värmeutveckling i originalsystemet. Sen är det fritt fram för vem som helst att modda hej vilt, men bussen i fråga har jag tolkat som en vagn som hålls i originalskick och det känns därför onödigt att bygga om utan att god fog för det. Men nog skulle jag tänka mig se den slammad med en sjyst campinginredning i! ICQ/af

Björn J. skrev:

Och så anser jag att det är bättre att se till att generatorns (växelström?) och batteriets utgående energi i detta fall blir till ljus i största möjliga mån och inte till förlustvärme.

-Kolla fotomkopplaren också, och eventuellt byt ut den, den fanns i många samtida bilar så jag gissar att sådana finns att få tag på nya.

Här håller jag helt med dig, men jag tror inte just denna splittbuss har växelströmsgenerator.
ICQ/bn
Just att undersöka kontaktpunkter, strömställare och reläer och hitta fel som dessa kan ju vara riktigt svårt och kanske ändå slutar med att man byter ut hela eller delar av systemet. Frågan är då om man "råkar" lösa problemet, snarare än att "hitta" det? ICQ/bw

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

10

kee skrev:
Björn J. skrev:

Det är riktigt som du skriver.
Men om det nu är kablarna som blir varma...
Men kolla alla anslutningar, övergången mellan kopparledaren och kabelskon, samt då om det finns oxid i kabelskons anläggningsyta. Gamla kopparledningar kan ju dö "svartdöden", ingenting som Krösamaja hittade på, det blir oxid innanför isoleringen, det blir inte mer resistans i kabeln, men omöjligt att få till en bra anslutning till kabelsko eller liknande, går inte ens att löda i dessa svartoxiderade kablar.

Ja i rubriken står det "kablar" i första inlägget står det "kontakterna" och eftersom det är vanligare med oxid på icke-skyddad metall så är det också vanligare med spänningsfall vid kontaktpunkterna än i ledningarna. Jag har inte förnekat "svartdöden" och själv upplevt och försökt löda i den, så jag är helt enig med dig. Menar bara att det är mindre sannolikt och betydligt jobbigare att byta ut kablar än kabelskor. Lite som att man utesluter de enkla felkällorna först.

Björn J. skrev:

Strömrusning är i mitt tyckande stora strömmar på bortåt 100A och mer.

Strömrusning var kanske inte en tekniskt korrekt benämning. Det jag menar är att om lampan lyser med bibehållen effekt och man dessutom har värmeutveckling i själva elsystemet, så borde man rimligtvis ha en högre effektutveckling totalt och därför en högre ström, en ström som säkringen mäktar med, men som andra svaga punkter i elsystemet inte klarar av. Detta var bara en hypotes och kan likafullt vara fel om lamporna lyser med begränsad effekt, då är ett spänningsfall mer troligt. Eller? ICQ/bn

Björn J. skrev:

Att behålla saker i original eller byta ut, ja det är den stora frågan. Jag håller ju även på att renovera andra sorters fordon, spårgående elektriska lokaltrafikfordon, de äldsta från 1901, det yngsta från 1988, samt ibland även lokaltrafikfordon med dieselmotor och gummihjul (svansmotor förekommer, Scania CR76), ja det finns en trådbuss från 1940 också... Här blir det intressant, skall vi behålla den elsäkerhetsnivån som gällde 1901 eller skall vi modernisera så att det följer dagens elektiska krav och trafikmässiga krav? Körriktningsvisare fanns inte då, men kom till under fordonets aktiva tid, så det är ju ok... men kommunikationsradio och datorn med GPS som berättar för trafikledningen var fordonet befinner sig???
-Ja som exempel… då....

Jag gör ingen som helst liknelse med en hel grupp fordon i yrkesmässig trafik, med ett enda fordon i hobbybruk. Det är för mig två helt skilda världar.

Björn J. skrev:

Vad jag försöker säga är ju det att det måste ju funka! Vi har väl inte drabbats av det, men exempelvis "hisingsbönderna" med sina gamla volvosar, dom kan ju inte utan ombyggnad av ventilstyrningarna köra på blyfritt...

Du vet att jag beundrar dig för ditt kunnande och din vilja att dela med dig med välformulerade svar, men det här var för mig helt obegripligt. Du refererar ofta till dessa bönder och här förstår jag inte varför? Kanske är det bara jag som är dum? För att vara tydlig inför de som läser detta så går det utmärkt att köra en folkamotor utan blyersättningsmedel, det var nog det du menade men jag förstod bara inte varför.


Björn J. skrev:

Nä, jag personligen tycker att man skall byta ut kablarna som inte syns, att överdimensionera är aldrig fel, och ett relä här och var skadar inte heller. Iallafall när man ändå frångått originalet genom att byta till 12 V.
Jag skulle nog även bytt till H-4 insatser om det finns till den modellen av strålkastare(?) jag har gjort så i mina gamla bubblor, och jag vet att det förekom byte till H-4 under dessa fordons aktiva tid. Däremot skulle jag inte satt in LED i baklyktor och körriktningsvisare, eftersom LED-lampor inte blinkar på samma sätt som glödlampor, LED har ingen efterbrinntid, dom är digitala 1 eller 0, en glödlampa fadar liksom ut under 1/4 sekund ungefär.

Som du säger har det hänt mycket och en del moddar gjordes under fordonets livslängd, men man behöver inte bygga om till skivbromsar bara för att man har svårt att få trummorna att ta jämt. Lika lite borde man behöva extra reläer för att man har värmeutveckling i originalsystemet. Sen är det fritt fram för vem som helst att modda hej vilt, men bussen i fråga har jag tolkat som en vagn som hålls i originalskick och det känns därför onödigt att bygga om utan att god fog för det. Men nog skulle jag tänka mig se den slammad med en sjyst campinginredning i! ICQ/af

Björn J. skrev:

Och så anser jag att det är bättre att se till att generatorns (växelström?) och batteriets utgående energi i detta fall blir till ljus i största möjliga mån och inte till förlustvärme.

-Kolla fotomkopplaren också, och eventuellt byt ut den, den fanns i många samtida bilar så jag gissar att sådana finns att få tag på nya.

Här håller jag helt med dig, men jag tror inte just denna splittbuss har växelströmsgenerator.
ICQ/bn
Just att undersöka kontaktpunkter, strömställare och reläer och hitta fel som dessa kan ju vara riktigt svårt och kanske ändå slutar med att man byter ut hela eller delar av systemet. Frågan är då om man "råkar" lösa problemet, snarare än att "hitta" det? ICQ/bw

De va la himla käckt att vi håller mad varandra. ICQ/ay
"Hisingsbönner" i ordets rätt benämning jordbrukare verksamma på Hisingen.
Min släkt odlade potäter där, min uppgift var ofta att hålla Duetter och VW-bussar någorlunda kördugliga så att man kunde ta sig in till salutorgen i stan med bland annat Asterix och King Edvard. Nödreparationer av andra gamla tvivelaktiga fordon förekom också, såsom Belos enaxliga traktor.

Trots att jag är uppvuxen på Hisingen har jag aldrig ägt någon Volvo, något jag i kompiskretsen blivit mobbad för. Däremot har det blivit alldeles för många bubblor, och någon beach-buggy. En och annan Klippo, någon Honda, både med två hjul och sådan med propeller. Brukar då påminna att jag haft och har båtmotorer, både röda och gröna från Volvo-Penta, men dom tillverkades ju inte på Hisingen, kanske snarare i Skövde.
Jag ser väl inte direkt någon skillnad på kommersiella gamla fordon och privatfordon, kan ju se tre renoveringsalternativ, 100% original, 80-90% original där man anpassar delar till rådande bestämmelser, eller helt kustom (med K), hot-roddiserade eller något värre.

Med tanke på att jag emellanåt kopplar 600 eller helst 750 volt likström, kan strömmarna bli höga, kortslutningar brukar föregås av strömrusningar på sisådär 800-900 ampere, ibland mer... Då får man hålla i kepsen.

För att då återgå till trådskaparen, vi har sagt det förut, och nu igen!
Kolla anslutningspunkterna!!

"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."

11 Senaste redigerad av nisslars (2019-07-02 21:49:30)

Nu har jag i alla fall provkört 111 mil med en klippt, lödd kabel med klämd kabelsko. Jag klippte bort den delen som var synligt påverkad av värme och monterade som sagt en ny kabelsko. Resultat? Jo det blir fortfarande varmt, men nu är det hela reläet som blir varmt. Inte lika mycket som tidigare, men det blir varmt. Det känns som jag kan leva med det till bästa gång jag rotar runt i handskfacket och påminns om problemet.

Rainy 1200 -60
Sunny 1303LS -74
Rusty 1303S -73
Fodervärd VWHK:s buss

12

Allt är redan sagt i denna tråden.
Men det vore intressant om man mätte spänningen över batteriet när lyset är på.
Och sen späningen framme vid lampan.
Om det försvinner några volt så är de de som omvandlas till värme.

Och då kan man ju kolla vad spänningen äör vid ingånen på strömbrytaren, och sen på utgången (bör vara rätt lilka).

Sen är det ju ev relä eller ljus omkopplare. att mäta på.
Då borde man hitta boven...

13

Mr 56 skrev:

Allt är redan sagt i denna tråden.
Men det vore intressant om man mätte spänningen över batteriet när lyset är på.
Och sen späningen framme vid lampan.
Om det försvinner några volt så är de de som omvandlas till värme.

Och då kan man ju kolla vad spänningen äör vid ingånen på strömbrytaren, och sen på utgången (bör vara rätt lilka).

Sen är det ju ev relä eller ljus omkopplare. att mäta på.
Då borde man hitta boven...

Just det! Håller med!
Det finns en kontaktpunkt någonstans som ger alldeles för mycket elektriskt motstånd, då alstras det spänningsfall och därmed förlustvärme (enligt Ohms lag).
Det finns relä med kraftigare kontakter hos bla Biltema, dom tål 40A montera ett sådant istället, observera att placeringen, konfigurationen av dess flatstiftskontakter kan vara annorlunda.
Jag såg även att Classic VW Up-North har fotomkopplaren i lager.

"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."