Scintilla magnet. Startar inte när den är varm (Sida 1 av 2)

Prof. Lundberger myntade; Finns det bara soppa och gnista så startar skiten (uttalas på gnällig Stockholmska).

Du verkar ha diagnosticerat gnista litegrann, testa med en slurk soppa direkt i förgasaren!

Sedan:

-Tändmagneter ger kraftigare gnista ju snabbare motorn går, om magneten har temperaturproblem (konding eller tveksam högspänningslidning) kan de bete sig som du beskriver, testa att varmköra, stoppa motorn koppla in ett stift med bortbruten jordelektrod (=teststift med ca 5mm gnistgap), om du inte får gnista på teststiftet är magneten klen eller trasig.

-Murphy: "Problem som man tror är magnet är ofta förgasare/bränsletillförsel och vice-versa", tyvärr ofta sant!

S

Har svårt att tänka mig att magneten skulle bli så varm att kondningen skulle ge upp.

Men som sagt  "fet" blå gnista ska det vara, Inte gul för då luktar det taskig Kondning.

Har du slipat av brytaren med lite sandpapper.

Man kan kolla om man har problem med lock eller rotor.
Genom att ta av locket , och koppla ett stift på den "tjocka kabeln som sticks upp locket, gärna då ett med stort avstånd.

Ett sätt om kondningsbyte inte hjälper, kunde vara att montera en vanlig fördelar och se om problemet försvinner.

Då vet du ju att felet sitter i magneten.

Ett nono är att köra magneter utan stift inkopplade, för saknas de kan det bli överslag inuti magneten och sen får man problem

Hej!
Blir tokig.

Idag i morse startade den som inget var fel.
Körde bara någon minut eller två, sedan tvärstopp.
Lät den stå tills eftermiddagen, men inte ett liv.
Bytte till nya stift (fint med militära saker med "allt" med) ingen skillnad.
Kollade gnistan och den finns där, men jag tycker den är "mesig". (på filmen har jag jordat stiftet, men det behövs inte, det är jordat i höljet runt tändkabeln, insåg jag sedan)
Filmen: https://photos.app.goo.gl/JbzwCHhxM5GHVmb47

Tog ett av de gamla stiften och böjde bort sidoelektroden så den står rakt upp, då ger den ingen gnista.
Böjde ner den lite, typ en centimeter ovan centrum, då ger den gnista i sidan.
När jag satt där och fipplade så gav den plötsligt en löjligt mycket större gnista, alltså en gnista som man vill se.
Fint, tänkte jag, nu ger den bra gnista. Satte tillbaka på stiftet och testade. Stendöd.
Testade med löst stift igen, mes-gnista igen.

Tog loss hela magneten igen, papprade brytarna, de är som nya, kollade över allt, ser ut som nytt.
Ville bytt kondensatorn, men det var ingen extra med.
Tycker inte det kan vara den ändå, för nu är ju inte det varmt ens.

Vad jag däremot blir fundersam över är hur det verkar leda mellan brytarna, både när de är öppna och stängda, se bilden.
Brytaröppningen är ju mellan 1&2.
När de är stängda så ska det ju leda över där, jag använder en vanlig multimeter med "pipljud".
Men ska det verkligen pipa när de är öppna? Alltså om man mäter mellan 1 och 2 då?
Det går ju en kabel därifrån ner till plattan som har förbindelse med fjädern på brytaren, via snoppen, 4, som sticker upp i fördelarlocket för att ge kontakt till kablarna då?
Jag antar att den motsvarar mittkolet på ett vanligt lock.

Tycker väl att om det inte ska leda över så hade väl den aldrig startat?

Fattar inte detta och jag har ändå hållit på med VW motorer i större delen av mitt liv.

Ok, tack!

Det är helt hysteriskt rent, finns inte en tillstymmelse till smuts eller fett, allt är som nytt och dessutom rengjort med bräkleen och blåst.
Jag har haft den lös 2 gånger och gått igenom den.
Kom ihåg allt allt bara har 16 timmars gångtid i sig.

Angående kol. Ska det sitta inuti klumpen då? Det är ju naturligtvis möjligt att om det sitter kol, att de hängt sig.
Ärgat kan det gjort genom åren.

Idag startade den igen, i morse efter en stunds malande. Den gillade inte riktigt snapsningen jag gjorde igår, utan var lite sur.
Jag lät den gå en bra stund, kanske en halvtimma på nominellt varv, 3000 har jag för mig.
När jag sedan skulle justera gasen lite gran, tappade den allt och bara stendog.
Om det var tillfällighet eller att den helt enkelt inte gav tillräcklig gnista under 3000 varv, vet jag inte.
Efter det var den stendöd, naturligtvis.
Orkade inte testa gnista idag igen, men det är ju som all andra dagar.
Behöver något nytt att kolla på, tex det här med kol.

Skulle den verkligen fungerat kall då?

Då tänkte jag rätt.
Jag har ju haft den lös flera gånger och den har motstånd och den ger ju gnista, även när den är varm, fast liten gnista, som man kan se på filmen i ovan inlägg.
Det finns en skruvanslutning på sidan av magneten, jag antar att den kortsluter på något vis när man ska stänga av motorn?
Annars skulle den ju fortsätta tills bränslet tog slut.
Jag har testat med och utan den inkopplad, utan skillnad.
Så problemet är inte avsaknad av gnista, utan styrkan.
Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så gav den "helt plötsligt" en sjuherrans gnista när jag testade, men det var bara tillfälligt.
Återgången till svag mesig gnista var direkt.

Efter att pillat med min Vertex så skulle jag nog vilja korrigera mig, iallafall min Vertex har roterande permanentmagneter.
Alla spolarna sitter i huset, detta gör att det inte behövs några kol/borstar för att jorda rotor etc.
Detta är samma system som på nyare (60-tals) Lucas racing magneter för motorcycklar o annat kul.

Roterande magnet system blir enklare och driftsäkrare, den enda borsten/kolet hittar man i fördelarlockets centrum.

Det finns ett övervarvningsskydd i form av en fjäderbelastad vikt med en plåtloop som när den snurrar för fort jordar rotornarmens kopparnos.
Använder man dessa magneter i fordon brukar man plocka bort denna funktion samt timar om tändkurvan.

Om man bara vill köra fort är om-timning av tändkurva inte så viktigt, ser man bara till att hela förtändningen är inne från ca 2000rpm så blir det nog bra (åsikt!).
På de flesta racing MC typ speedway etc brukar man köra med fast förtändning, man skiter i vad som händer på de lägre varven eftersom man ändå inte kör där..
Mina gamm-mc med manuell förtändning startar jag med lite sänkt förtändning, så snart jag kommit på rull så är det full förtändning.
Vid rödljus väntan sänker jag tändningen för att inte få jobbigt hög tomgång.

SvW

Ja, tackar själv, sitter inne och gömmer mig för björkpollenen och klättrar på väggarna, måste sysselsätta mig med något, var fan är regnet!

Om du gör samma test med din Scintilla efter en stund i ugnen (80-100grader varm magnet) och får ok gnista, då ser jag inget fel med magneten!

PS/ hoppas det inte är resistorstift eller resistortändhattar på din, magneter brukar inte tycka om sådant, militären (om din motor är sådan) tycker om avstörning med slika hemskheter.
Fanns även tändkablar med kolpulver iställetför kopparledare, igen inte att föredra med magnettändning.

SvW

Kom lite regn så nu skall jag ut i världen några dagar.

Tänddelar med resistanser i går bra att diagnosticera med voltmeter pipet, är det originalmonterat av militär'n så borde de funka ändå om inte din magnet är klen...

SvW

Den gula kabeln är ena sidan av primär (och sekundärkretsen) och skall vara ansluten till jord, Magnetens gods.

Den svarta kabeln är andra sidan på primärkretsen och skall vara ansluten till brytardelen som öppnar sig.

"snoppen" är andra sidan av sekundärkretsen och det är där man får ut gnistan.

På bilden ser man att du inte bytt kondning, gör det för du sa ju att du hade nya.

Men innan dess ta en brytarfil eller en bit sandpapper och dra mellan brytarspetsarna när de är stängda, det kan bli oxid som isolerar.
och orsakar de symptom du har.

Plåten som agerar kabel mellan brytaren och brytarna ser ut att ligga nära godset på bilden men det kanske är en synvilla.

Men jag lutar åt kondningen själv...

Tvätta fördelarlocket och rotorn i t-sprit, inspektera noga efter småsprickor, om man har sprickor kan dessa bli fulla med skit som avleder gnistan.
Jag har sett folk som har lagat oersättliga tändisolator komponenter som udda brytarlock genom att dremla ur skadorna och byggt upp med epoxi.
Kolla sedan att tändkablar hattar och stift är bra och inte har någon inbyggd avstörningsresistans (som jag skrev om tidigare).

Med vänlig hälsning
Sten vW