Nån som kan det här med framvagnsinställningar (Sida 1 av 2)

Vi brukar göra så här när vi är ute tävlar
Vi startar med att märka upp fälgarna med tape (centrum) på det stället som mäter (toe ) sen mäter vi sedan rullar vi fram bilen så att samma märke (ett halvt varv) och mäter  så får du skilnaden mellan fram o bak (om fälgen är skev så är det lättaste sättet att det blir rätt )
du får inte rulla bilen bakåt för då blir det fel efter som styrarmarna sitter bakom centrum

Jag vet inte om du har en buss lite mått -1,1till +2,2mm
Bubbla  -1,2 till +2,4mm
Bubbla 2 (1302/1303 fjäder ben) - 0,6 till +3,0mm
Om du mäter i vinkel  10vinkelminuter är lika med 1,1mm med 14"däck 1,2mm15" 1,3mm 16" däck
Alla mått är för framvagnen
Om bakvagnen står toe ut så får du självsvängning och bilen är som en hund i koppel 
/// Micke

Dom måtten är på ofjädrad (lätt belastad ) som du fick enligt VWs bok
det som du menar på styrstagen är bumpstyrning som det blir när man inte har rätt framvagns geometri
Man kan labba med att böja upp styrarmarna men då vill inte ackerman vara med
På tävlings bilarna labbar man med förhöjnings/sänknings hylsor på styrarmarna för rätt vinkel
sen har du olika länder på styrstagen = olika styrning V/H hjul
hur har du gjort med castern vinken på framvagnen  ????
Bak mäter du från centrum på växel lådan och det totala måttet
när du sänker bakvagnen mer är 10-15 mm ballar alla vinklar ur (mätt från stopp klacken som fjädringen vilar på när den är upplyft)
man kan fuska med att lyfta växellådan i bak kant för att få lite bätre geomitri
/// Micke

Ett vanligt trick är att ta en gardinstång, kirsch.
Typen av tunn plåt bockad till ett tillplattat C.
Två 90graders börjar och två raka som går i varandra.
Lätt att hålla på med, skjuta ihop å isär.

Ett av beetle cup teamen på den tid det begav sig som störst hade 2 ali plåtar som var drygt lika långa som diametern på hjulet dessa plåtar var i nederkant bockade 90 grader för stabiliteten och låg mot asfalten.
Sedan var de horisontellt slitsade i fram och bakkant i lodlinjen för framkant och bakkant på hjulets centrum. I slitsarna satte man en talmeter i framslitsen och en i bakslitsen.
Kanon smidigt!
Hängde ni med?

Smart
Jo du ska ha den i den höjd som den ska va när du kör
Om man inte flippar vänster styrled på en typ1 så får man väldigt mycket bump steer då den lutar väldigt mycket och det vill man ju inte men toe-in är till för att ta bort slacket i styrleder och hjulupphängningen med hjälp av rullmotståndet så det blir rakt när man kör rakt fram utan fjädringen med räknad, toe-in måttet är en kompromiss så den ska gå bra både med och utan last optimalt skulle den ha lika vinklar nedåt utan last som uppåt med last och så långt styrstag som möljligt.

Vi försöker ju minska vinkeln med flippning och droppspindlar och jag tycker att det funkar rätt bra eftersom vi inte har så lång fjädringsväg men kör man så den hoppar så skakar det ju rätt bra, har funderat lite på att ha ett stag mellan hjulen och bara ha höger styrled kvar, men då det är någon som har kommit på att man ska ha en tunnelram där den skulle vara(typ1, buss kan det kanske gå) så har jag hoppat det

Jag får inte till min framvagn, men kan inte riktigt förstå vad felet är. Den vill dra åt höger så jag måste parera med lite vänstersväng på ratten vilket resulterar i att ytterkanten på högerdäcket slits mycket. Har försökt mäte med en sån där gardinstång men det känns lite sladdrigt (ska prova med en kompis som håller på andra sidan) men tycker jag ligger på ca 2mm toe-in.

Inte spelar de någon roll på vilken sida man justerar på styrleden egentligen (förutom att ratten blir sne) för på tidigare bilar var väl endast den ena justeringsbar...

Men egentligen kan väl inte toe-in inställningen ha något med om den drar åt höger eller inte, men vad är de då som gör det? Kan camber vinkeln påverka? Bromsarna ligger inte på.

Spårvidden är väl olika fram och bak... angående pallbockstricket.

Gjorde snörtricket igår med pallbockar för att få något att utgå från. Köpte orange murarsnöre på Biltema. Och jag glömde inte bort att centrera snäckan. Det finns en en märkning som ska ligga in linje med en kant på styrsnäckan. När det var gjort låste jag fast ratten med spännband. Sedan var det ett pyssel att mäta framtill och baktill på däcken och justera styrstagen omvartannat. Vrider man styrstagen framåt ökar Toe-in, och tvärtom. Sedan får man vara lätt på¨handen när man drar fast låsmuttrarna på styrstagen. Att tanken är upphissad eller borttagen hjälper stort. Jag tror att jag fått till det, men tänker ändå se till att få det uppmätt ordentligt.

En liten inspiration från Youtube. Själv använda jag fyra pallbockar och snören längs långsidorna. https://www.youtube.com/watch?v=0sguZ-gRF9I

Christer

Om man lämnar bort bilen till firma så kan det vara bra att själv först kolla hur snäckan och ratten står i förhållande till varandra, vrid hjulen så att centermärket visar att snäckan är ställd i mitten lossa ratten och sätt den rakt även fast hjulen står synligt fel. Det är för att firman du åker till skiter i att kolla snäckans centrering innan de justerar de ställer bara ratten synligt rakt, slutresultatet är att du nåt halvvarv mer styrning åt nåt håll.
Håller just nu på hemma med en cheva suburban som vart inne på framvagnsjustering, enligt killen på firman är nåt fel i framvagnen eftersom gängorna på styrlederna inte räcker till på ena sidan och går i bott på andra så det går inte att ställa toe in
Hela felet är snäckans center i förhållande till ratten som stod fel.
Tror det är så att de inte är vana vid gamla bilar där ratten flyttades stup i kvarten för att få den rak, på dagens bilar går det ofta inte att ändra ratten pga airbag mm

Jag vet att jiggar kan strula och styra upp saker åt fel håll.
Tejpa däcken och rulla framåt och mät på ett begåvat sätt.
Ha bilen belastad med 100 kg fram+ packning.
Och jag antar att allt är åtdraget och justerat i resten av vagnen innan inställning.

När jag byggde framvagnen till Marchallen så drog jag fram undre röret 5 grader Caster för att få en stadig vagn på vägen.
Det kommer jag göra på nästa framvagn också.
Jag justerade in bakvagnen med 1mm toe in.
Fram justerade jag in 2mm to in.

Mätningen görs med fördel då vagnen står uppställd på typ Lecablock och på hjulen under belastning.
Då VET jag att man mäter på fälgens sida där däcket ligger an på insidan, inte på fälgkanten.

Har man samma totalbredd på däckens utsida fram som bak kan man syfta med ögonmått, och/eller använda en lång rätlinjal.

Det är en spännring som sitter runt ingående axel på snäckan, tänk dig en liten kolvring öppningen på ringen ska linjera med kl 12 med en gjutkant hade jag för mig men ska undersöka det rätta.
Ringen är inte helt fast utan spänner bara runt axeln så den kan ha flyttat på sig under åren, så en kontroll kan vara bra att göra.