Oxyboxer 2332 (Sida 3 av 7)

Ja belastningarna blir ju enormt mycket större vid riktigt höga varv. Både på vev, stakar och kolvar.
Vi lär väl få mera erfarenheter när fler vevar kommer ut i diverse racebilar.

Själv fokuserar jag på att bygga mer vardagsbetonad motor.

Jag ser att jag glömde att nämna de kanske viktigaste komponenterna i motorn, nämligen kammen mm.

Det blir en CB 2280 ("cheater") med standard WBX lyftare (som är hydrauliska) och standard 1.1 vippor. Det ger 10mm max lyft på ventilen.
När jag testat motorn kan jag testa andra vippor som ger mer lyft.
Denna kam har använts framgångsrikt av T3 bussfolket.

Här är några jämförande bilder med en standard 69mm WBX-vev.

Det var en intressant sak som jag inte tänkt på tidigare.
Lyftarens yta som ligger an mot kammen är en aning konkav. Tanken med detta är att det ska göra att lyftaren roterar sakta och därmed sprider ut slitaget.
Kammen har motsvarande konvex yta så att de passar ihop.

Det verkar vara svårt att hitta någon teknisk uppgift på radien på WBX hydrauliska lyftare. Det enda som jag hittat är att orginallyftarna verkar funka med 2280 kammen för de som använder den i en i övrigt original WBX.

Jag har inte sett att det finns någon annan typ av WBX hydraulisk lyftare speciellt anpassad för typ 1 kammar.

När man tittar på en lyftare ser den platt ut, radien är så stor att det är svårt att se med blotta ögat. När man håller lyftaren mot kammen ligger den an utan glipa. Men som sagt är det svårt att se. Också svårt att mäta den stora radien.

Dessa lyftare är original till både WBX och typ 4 (de som har hydrauliska lyftare).

Om någon har teknisk information eller egen erfarenhet av dessa lyftare, skriv gärna ett inlägg.

Hej igen
Det finns kamar som är för hydraliska lyftare hos web cams
Om du råkar ha kvar din wbx kam så kolla så ser du att kamlobens vinkel är annorlunda 
Om du skall använda en typ 1 kam bör du använda typ 1 lyftare
Det är bara att tillverka bustningar till lyftarhålen   
man får en positiv vikt skillnad   så man kan köra med mindre ventil fjädertryck
Om jag var i dina bygg tankar så skulle jag sätta dit 1.25 vippor 
För kamen är så snäll till en 1776a med den volymen som du bygger behöver du få lite mer om den inte skall vara så den slutar dra vid 3000 varv
  Ps När man har 2280 kamen i en 1776a kan man köra på 3ans växel i 35 km t utan den tvekar (bubbla)
/// Micke

har gjort några oxy motorer
fördelen som jag tycker med blocket är att man kan åka med 4"borr
har de i racebilen o tycker de funkar bra
har även svarvat om typ 4 cylindrar så de passar

Tackar för en intressant tråd att följa.
(Men tror inte såå många bygger liknande?-)

Tack för en intressant och informativ byggtråd . Har du funderat något kring kolvkylning?

Länge sedan uppdaterad. Hur går det med motorn? Intressant tråd att följa. Alltid kul med motorbygge. 

Steg ett blir att få dit fläkten på rätt ställe.
1. Montera remhjul på vevaxeln.
2. Montera generatortorn med plåtbricka.
3. Montera generator i fläktkåpa.
4. Montera generator (med remskiva) på torn.

Nu ska vi malla in generatorn så att remmen linjerar mellan de två remskivorna. Måtta med en raklinjal.
Generatortornet går oftast att vrida en smula. Måtta med raklinjal så att de två remskivorna är i samma plan.

När detta är klart kan vi börja klä på kåporna. Mina kåpor köptes billigt nånstans, jag skulle nog rekommendera att använda orginalkåpor om man har sådana tillgängliga - säkert bättre passform. Men även de måste nog tillpassas blocket som är lite annorlunda mot typ 1.

Det visade sig att vänstra cylinderkåpan passade ganska bra, hålet för fläkten var på rätt ställe. Den högra kåpan däremot var fel i längsled med en dryg cm. För mycket att tvinga ihop det hela. Här fick det bli lite kapande, måste svetsa på lite plåtbitar senare.

De insugen jag använder är ganska biffiga och får inte plats i hålen i cylinderkåporna. Detta löses genom att dels putsa insugen lite samt att kapa och vidga cylinderkåporna.

Vänstra insuget är ganska tight mot fläkten så även här fick det bli lite slipande, både på insuget och fläktkåpan. Nu går det fritt.

Denna motor blir lite bredare än original så cylinderkåpornas öppningar mot fläktkåpan måste justeras några mm för att det ska bli tätt.

Dags att prata remskivor.

WBX-motorn har samma infästning av vevaxelns remskiva som typ 1, men längden (axiellt) stämmer inte riktigt. WBXens skiva är 14mm längre, räknat från anliggningsyta till centrum av kilspår. Då borde det ju gå att svarva av 14mm så är saken biff. Nja, ett vanligt problem är att remskivans axel är rostig och det blir inte bra då den ska täta mot packboxen.

Diametern på WBX-skivan är 170mm och en typ 1 är 175mm (min är 177mm). Ingen större skillnad alltså. Om man har en remskiva som inte är rostig eller bara lite ytrost så går det nog att återanvända WBX-skivan.

Jag tänkte använda en typ 1 remskiva i aluminium, men den är fräst så den liknar en original. Typ 1 har ju ingen packbox utan istället ett spiralskuret spår. Här krävs lite modifiering om det ska funka.
Remskivans yttre diameter skall vara 48mm. Typ1-skivan är 50mm med 1mm djupa spiralspår, alltså borde det gå att svarva en fin yta 48mm. Frågan är hur bra aluminium håller i längden mot en packbox i gummi? Vet ej om det går att anodisera en del som redan är anodiserad i övrigt?

Min lösning blev att svarva av ytterligare 1mm och sedan montera en 1mm tjock stålring.
Dags för lite svarvning, och här krävs ju precision.

Det är viktigt att remskivan blir svarvad rund så att packboxen tätar ordentligt. Jag försökte spänna up den i svarven och mätte kastet på innerytan (som motsvarar vevaxeln) men det var svårt att centrera. Lösningen fick bli att svarva en hållare med tight passning mot remskivan som då blir exakt runt utan kast (måste sitta kvar i svarven tills hela operationen är klar!). Se bild i föregående inlägg.

Tanken är att stålringen ska ha presspassning på remskivan, tänkte försöka varm/kall-krympa på den. Jag siktar på en passning på 2-3 hundradels mm. Detta är dock lite osäkert hur det egentligen blir då det är svårt att mäta exakt. Jag fick ärva en fin Mitotoyo mikrometer av fruns kusin då de lade ner firman. Den ska jag prova nu. För den invändiga mätningen har jag en något billigare trepunktsmikrometer - får se hur det går.

Längden på stålringen gjorde jag 9mm. Om man tittar på original WBX-remskiva så ser man var packboxen har tätat och då kan man anpassa länden på stålringen därefter. Dessutom polerade jag upp ytan på stålringen, tänker att då kanske packboxen "glider" bättre.