Splittbuss 1967 camping har anlänt från USA (Sida 5 av 6)

Kondensator och/eller brytare sätter jag mina pengar på. Öppna fördelarlocket, kolla att brytarna ser normala ut och att inte klacken gått av. Isf, med tändningen på, vrid runt motorn för hand, du ska då se en gnista i brytargapet när det öppnar. Har du ingen gnista är det allra troligast kondensatorn som gett upp. Den kan man mig veterligen inte testa, utan "kastbyt" med en annan för att se om du har gnista då.

Tändsystemet i en folkamotor bör alltid vara genomgånget, även med avseende på justering. Kablar och stift tycker jag inte behövs bytas varje år på en entusiastbuss, men rotor, kondensator, brytare och fördelarlock byter jag årligen. Spolen behövs väldigt sällan bytas ut. När grejern är "nya" eller har ett känt servicedatum, är det lättare att felsöka.

Det kan ju förstås vara något helt annat, men det är lätt felsökt i att "kolla gnistan". Lycka till!

Tack för alla tips, jag återkommer med en uppdatering senare idag.
Jag har ringt mekanikern och bett honom fokusera felsökningen på tändningslåset och jordningen i första hand.

Och tack kee: kablar, rotor, kondensator, brytare och fördelarlock är nu på väg till mig från CSP.
Stift bytade jag vid sista servicen för 1 månad sedan, samtidigt som ny fräsch Kendall olja.

Fråga: fick höra från Custom Speed Parts att till att ersätta de slitna kontaktdelarna innanför tändningslåset
kan man använta motsvarande Typ 1 delar. Det menade han att det kan låta sig göras.

Är det någon som har provat att göra det?

Bussen rullar på egen maskin igen! Det var tydligen dålig jord, mekanikern hittade en förstörd kabel intill batteriet som bytades.

Men tändningslåset känns skör och jag fick rådet att vara väldigt varsam med den. I morgon ska det köras 20 mil tur och retur.

En skön känsla att åter vrida nyckeln och höra motorn starta. Hoppas överraskningarna håller sig till max... låt oss säga... INGA!!

Tack för alla matnyttiga tips! 

Du har helt rätt kee man ska inte låta sig ryckas med utan ta det hela med is i magen.

Ibland händer det roliga saker och som de gamla vikingarna sade: "It takes both rain and sunshine to make rainbows".

Parkerar bussen på en stormarknad i Malmö och fram kommer en man som visade intresse. Det har hänt förr men denna
gången var annorlunda. Han berättade att han jobbat 20 år på bilverkstad och att han hade nere i källaren hemma en massa
delar till VW bussar. Vi bestämmer träff en annan dag och vi går ner till hans källare. Och det var banne mig sant. Men
gladast blev jag för att han har lust och kunskap att hjälpa till med den eminenta varvtalsregulatorn, plocka bort den, vill säga.

Här kommer då frågan. Han menar att det är bäst att "tömma" den så det är fri lejd, men att låta den sitta kvar så man slipper
skaffa nya bultar, justera gasvajern, justera oljebads luftfilter. etc. Vad tycker ni?

Sedan hade han en intressant underhållsmanual för VW Transporter på svenska (tror det var från 64-65) där det bl annat specades
var och med vilken frekvens man ska olja/trycka fett under bussen. Metodiskt ska man gå igenom framifrån och bak och följa de noggranna
instruktioner i manualen. Är det någon som känner igen denna underhållsmanual och var finns den som pdf på nätet?

Och kee, ja, det stämmer, folkabussen är världens bästa fordon! VW bus all day long!

Om det varit jag som skulle pyssla med varvtalsregulatorn, så hade jag pockat bort den helt. Slaktat ett gammalt insug på en förgasarfläns. Monterat en cm längre bultar i förgasaren o köpt en förgasarfotspackning till o skruvat ihop paketet. På så vis kommer förgasaren upp tillräckligt mycket så att inte armen till accpumpen tar i generatorhuset o du kan behålla luftfilter o gasvajerläge då.

Jadå. Gamla insug har man alltid...som det är stopp i rören på.

Det beror kanske på hur man tömmer den. Där i halsen sitter en vinge på en axel. Om man tar bort bara vingen är det väl ok, men om du tar bort axeln med då tar den in tjuvluft.

Varvtalsregulatorn har blivit neutraliserat på 67'ans splitbuss. Operationen blev lyckad och patienten klarade sig fint.

Tanken var att slippa flytta ner förgasaren när varvtalsregulatorn var bortta, slippa skaffa kortare bultar, slippa armen till accpumpen tar i generatorhuset o kunna behålla luftfilter o gasvajerläge. Allt gick som planerat och motorn känns inte strypt.

Så här såg det ut innan slakten påbörjades. Ursäkta det suddiga fotot.

Nu är fjädern borttagen och varvtalsregulatorn fastlåst i läge "wide open".

Btw fjäderns stål var bland det värsta jag varit med om i hela mitt liv.

Nästan omöjlig att böja eller rubbas. Bästa kvalité jag sett.

Det var blod, svett och tårar att få bort den. Jäklar!

Vi justerade därefter förgasaren. Vet ej om varvtalsregulatorn hade haft någon negativ effekt på förgasaren innan
men innan var det näst intill ömöjligt att ställa in den till belåtenhet.

Motorn kändes strypt i den nedre gasregistret av växlarna. Om man la in 2:an eller 3:an liiiiite för tidigt (utan att
ha varvat riktigt ordentligt) så kändes motorn strypt ååååååå så kom växeln igång efter lite ansträngning.

Nu är dessa besvär borta, växeln tar i och biter duktigt redan från första början, även om växeln innan inte varvades jättelänge.

Det känns för första gången som att förgasarinställningen är helt rätt eller nästan helt rätt i alla fall.

Tack för dina synpunkter. Du behöver inte be om ursäkt. Som ordspråket går: du ska bemöta folk som du själv vill bemöta dem. 

Till ämnet, har öppnat luckan ett tiotal gånger och det sitter som berget. En detalj som du glömde är att det hela pressas ihop av locket
som är rätt så hårt skruvad (bild), det är ganska trångt därinne så sannolikheten att det ska skaka loss konvergerar mot noll.

Angående virvlarna av bensinånga, det är en intressant tanke. Men glöm inte att det inte är sämre nu än vi de tillfällena innan då den fritt
fungerande varvtalsregulatorn stod på max. Exakt samma virvlar då och nu. Dina farhågor är dock en smula drastiska, delvis för att spjället
står nu wide open hela tiden (bra) medan den växlade innan mellan halvstängt och öppen, helt utanför min kontroll (dåligt). I sammanhanget
tycker jag då att virvlarnas eventuella störande inverkan är ytterst marginell. Målet var att få spjället på max hela tiden.

Dessutom, icke att förglömma, menar jag att virvlarnas störande effekt är ganska ringa för att inte säga obefintlig när jag färdas
behagligt i 65-85 km/h.

Motorn spinner som en katt och motorljudet går inte att ta miste på: den går bra och trivs.

Så med tanke på att det var en snabb fix tycker jag att det fungerar utmärkt. Samtidigt står mitt erbjudande kvar. Är det någon
som vill/kan fixa det (mot betalning, såklart) så åker regulatorn av (optimalt). Tills dess slipper jag den irriterande motorstrypning.
Om det kan man tycka vad man vill. Jag tycker att det är bra.

Jag har en distans som man sätter mellan insug och förgasare som jag inte använder. Jag kan kolla om det passar 30-förgasaren, om det skulle vara intressant. Eller om du hellre vill ha en fläns så kan jag nog slakta ett insug till dig.
Delarna finns i närheten av dig.

Har återigen råkat ut idag för en helt död start när bilen skulle tas ur garage. Sist för ett halvår sedan dog den under körning inne i stan.
Kupélampan i taket lyser bra idag men varken fram eller baklysen tänder och startnyckel ger inte ens panelljus. Startmotorn helt död.
Inte ens med startkablar och ett laddat 80 Ah batteri reagerar startnycken.
Startnyckeln har aldrig gett glappkontaktproblem eller tendens till fel.

Jag fick många förslag förra gången som kunde kollas fast då var det en dålig kabel som bytades.

Min fråga idag till er som varit med på sådana här haverier är:
Vilka fel kan orsaka en sådan här plötslig död? Har inte haft intermittenta eller tillfälliga glappkontaktproblem innan
utan det har fungerat klockrent och startat felfritt varje gång.

John Muir ger samma råd som jag fick sist här på BV: "Crawl under there and make sure the primary lead didn't fall off the solenoid".
Det har jag gjort och det verkar inte ha trillat, fast det finns en oanvänd flatstift. Dock ser jag ingen lös flatstifthylsa och flatstiftet verkar
aldrig ha varit använt alls. John Muir skriver: "If the headlights are bright but the starter doesn't turn you have to check the solenoid".
Mina headlights är helt döda.

Tacksam för alla tips.