Motorbygge F 1300 (1378) (Sida 2 av 3)

Kul projekt.

74 i slag blir 2,5 mm extra på var sida. En positiv effekt med planing av toppar är att motorn får mer "standard" bredd. Då passar allt omkring mycket lättare, avgas, plåtar, stötstänger...
2mm lär man kunna ta utan problem. Uppskattar att det blir ungefärligen, 1,4 mm vh, 1:8,5 (kanske ngn tiondel mer, se nedan).
Den sista halvmillimetern i motorbredd borde hamna inom toleransen. Alla nöjda (utom möjligtvis Micke, (du gör jättebra jobb))
Det är lite svårt att exakt förutsäga kompressionen. Den första lilla planingen betyder mer volymförändring, då squishytan inte är planslipad. Och hålets area blir bara en uppskattning.

Fundering. Det där med squishytan, betyder att "resulterande" vändhöjd som standard kanske är mer att betrakta som 2 mm. Värt att fundera på då man sätter vändhöjd med planade toppar.

Jepp , inte bara det vid 2 mm , ca 0,5 på hela ytan brukar det bli . Sen om du nöyer dig med 1,5 så räcker det med klakkarna . Å andra sidan kan man ta från topp cyl för mer frigång . Om man ända vil optimera Vh ! ( redan i svarven ) Rekomenderas Vh 1,2 mm /över ved bruk av org. stakar .. (litt beroende på maks turtal ) ..

Mvh/E

Fortsätter mitt utforskande och förberedelser innan jag kör igång på allvar med bygget.

Nu till min okunskap.
För att få till rätt vändhöjd måste jag shimsa cylindrarna, det är jag med på men..

När jag letar shims så verkar det finns mycket typ universalstorlekar, dvs de passar till 1300, 1500 & 1600!
Hur funkar det? borde det inte vara en specifik storlek på shimsen beroende på storlek på cylinder?

Tack för svaret. Insåg detta när jag började mäta noggrannare.
Hade först bara mätt och fotat av när jag mätte fodrets utsida (82,1mm) och inte måttet som möter motorblocket.
Hade lite otur när jag tänkte  ..

Vad hade du för problem med vev/kam i blocket ?

Körde först med begagnade dowel pins och var inte tillräckligt noggrann med att se till att hålen för dessa var helt rena så jag tror att de stack upp lite mer än vad de skall göra.
När jag började spänna ihop blockhalvorna märkte jag direkt att veven började gå trögt.
Efter att ha monterat nya pins och gjort rent hålen så funkade det bra att spänna ihop blocket upp till föreskrivet moment.
Nu snurrar veven helt obehindrat..

Det är ganska svårt att få upp kompressionen med små kolvar. På min 1600 utmanarmotor svetsade vi igen förbränningsrummet och satte i nya säten. Efter portning och planing av toppen slutade kompet på 13,7-1. Blev sen tvungen att göra uttag i kolven för att få motorn att gå runt. Om du skall återanvända den gamla kammen så bör du mäta upp den för att se om någon nock har tappat lyft. Annars så har jpm en omslipad originalkam som är väldigt bra. Kamdrevet skall du återanvända då den är inkörd men ditt kamdrev på veven. Huvudregeln numera är att undvika eftermarknadsjunk i så stor utstäckning som är möjligt. Enkelportsmotorer med bra komp och portade insugskanaler ger ett magiskt bottenvrid . Byggde en 1835 motor för många år sen som var en fröjd på långfärder och nu är jag på gång med en 82x90,5 enkelport med dubbla förgasare.

Jag plockade ihop ett block häromdagen, med motviktsvev 69mm.
Men motvikterna tog i lite, märktes inte förräns jag drog dit svänghjulet, och veven flyttade sig....
Kolla det?

Jobbigt att göra rent igen (och isär/ihop-)

Tack för tipset, dock så tycker jag mig ha motsatta problemet. När jag inte ser till att veven skjuts fram mot svänghjulet så tar den i.
Skiljer säker på olika vevar..

Då jag bytt till ny vev som redan är försedd med 8 stift till svänghjulet och mitt gamla svänghjul bara har fyra stift blev det till å borra lite.
Köpte hem en fixtur för jobbet.

Läst lite om denna fixtur här på Boxerville att det inte går att få det riktigt bra men tycker mig lyckats ganska väl.
När jag pratade om vevar med PPRMicke tyckte han att stiften som sitter i nya veven är av för låg kvalitet och bör bytas men känner inte att det är värt jobbet när vi pratar om en 1300 med typ 40hk. Förstår ifall man trimmar betydligt mer att stiften kan bli en svag punkt.
Fixturens hål är typ 8,02mm medans stiften är typ 7,99mm så att borra rakt av med 8mm borr skulle inte bli bra.
(Provborrade i en metallbit jag hade liggandes och det blev glappt).
För ett få till det så bra som möjligt gjorde jag först ett pilothål med en 8mm borr genom fixturen (bara en borrspets djupt) för att sedan köra med en 7,9mm borr i pilothålet. Min tanke var då att få den mindre borren centriskt i det större hålet i fixturen. Brotchade sen upp hålen till presspassning i varje stift.
För att montera svänghjulet på veven måste man nu dra det plats med muttern, sitter dock inte så hårt fast att man inte får loss det igen så tror att jag fått till det rätt bra!

Kommande vecka skall vev och svänghjul ihop med remskiva och tryckplatta in för balansering.

Nästa arbete på tur är viktning av vevstakarna. Har redan påbörjat lite vägning av totalvikten så vet att vevstakarna behöver justeras. Skiljer nu ca 10gr mellan lättaste och tyngsta vilket är på tok för mycket även fast det är ok enligt boken.
Fick bygga ihop en liten fixtur utifrån andra exempel jag hittade på nätet.
Tror den skall fungera att väga lill- samt storändan.

Sitter ett lager i lilländan och en bussning med lager i storändan.
Förstått att det viktigt att få staken horisontell och ’leden” vid lilländan att hänga vertikalt.

Bra jobbat!! kan vara ett jäkla jobb att få vikterna rätt men inom 1g är bra 

Arbetet fortskrider.
Inte ofta man får mecka inne i köket.. värmde kamdrevet och fördelardrevet i ugnen så ville ha veven i närheten för hinna få på dit dem

Färdigmonterad vev.

Då jag inte byggt luftkyld VW motor tidigare så missbedömde jag hur mycket urtag i blocket som behövdes för få dit 74mm veven och original stakar så fick börja om och slipa ur blocket betydligt mer än vad jag först gjort. Men nu går allt fritt. Har även provat med cylindrar och kolvar så att inte kolven tar i i sitt nedersta läge.

Och vips så har jag ett short block vilket känns som ett stort steg..

Nästa steg är nu att mäta ut hur mycket jag måste shimsa cylindrarna pga det längre slaget.
Frågan är hur gör jag det på bästa sätt när kolvarna sticker ut ovanför cylindarna i utgångsläget.
Har ett vändhöjdsmätverktyg men det går inte att använda då kolven sticker upp ovanför cylindern.
Tips?