Oljebyte 34-hästare

Hej. Jag har inte kört på 20w-50 tidigare, utan 10w-40 om jag inte minns fel. Blev dock lite osäker när jag såg någon rekommendation om den tjockare. Tror inte min min motor är särskilt sliten heller, då den går mjukt och fint. Tack för tipset! 

Enl min mening är det en Urban myth att man ska ha 50 olja i en gammal sliten motor, för det hade man förr.
Även jag har kört med ren 50 olja i en utsliten Ford Sidventilare för det sa man att man skulle. 1liter på 30 mil.
13.50 litern men det var billigare än att renovera.

Men nu kör jag med 20W -40 sen 30 år tillbaka som Ford rekommenderade, och ingen motor har skurit för mig (än:-)).

Som PPRMicke säger så vid 7000 så närmar man sig slutet på livslängden på en VW motor.

Folkafahrer,
don´t believe the urban myth... That a vokswagen engine will self destruct after 80.000 km.

Nyckel till ett långt liv ligger i två saker:
1. justera ventilerna OFTA
2. byta olja OFTA

Efter drygt trettio år med luftkylda folkvagnar av alla slag är detta min slutsats. Jag har haft folkvagnar som bara gått 7-8000 mil, men som varit sopslut. Fullt med avlagringar invändigt, och alla klassiska kännetecken på en tvärslut motor. Axialspel av astronomiskt slag, vevstaksglapp, kolvslammer... Alla de motorer som havererat för mig har varit motorer där tidigare ägare slarvat med oljebyte.

För drygt 15 år sedan (tiden går fort) hade jag förmånen att överta ägandet av en pedantskött folkvagn. Norrlandskörd, rostfri och oklanderligt servad. Då hade den gått ca 7000 mil.  Vad jag inte visste då jag köpte bilen var att det skulle bli ett experiment. För ett år sedan hade bilen passerat 15.00 mil, dvs de flesta mil som bilen gått hade den gjort i min ägo som entusiastbil/sommarbruksbil. Jag tog ut motorn och demonterade den. Resultatet var förvånande.

Blocket var inte slitet. "Alla" vet att man "måste" arborra ett VW-block när man ska renovera motorn. Detta block hade varken axiellt eller radiellt slitage. Topparna lämnade jag till JPM, som bytte avgasstyrningarna. Inte för att det var helt nödvändigt, utan för att motorn ändå var i delar. Insugningssstyrningarna var helt inom toleransen. Alla andra delar var förvånansvärt fräscha. Kamaxel och lyftare är nästan i nyskick. Min egen förklaring till detta är:
1.    Täta ventiljusteringar
2.    Täta oljebyten
Det blev till en liten ritual att plocka bort ventilkåporna och justera ventilspelet flera gånger per säsong. På så vis fick aldrig ventilspelet bli för stort (skrammel och slitage av lyftare, kam, justerskruvar och annat) eller för litet (otäta ventiler, ingen värmeöverföring mellan ventil och säte, sämre kompression och därmed spikningar). På samma vis bytte jag olja efter 3-400 mil utan undantag. En luftkyld 12/13/15/600 har inget oljefilter, utan bara en liten larvig sil som på sin höjd kan fånga upp mellanstora bitar av kolvringar. Efter några hundra mil blir oljan full med små metallpartiklar som fungerar som flytande slipmedel. Det bara är så. Oljans smörjande egenskaper slutar i och för sig inte att fungera, men eftersom det saknas oljefilter är det bara att byta efter 3-400 mil. VW-motorn är byggd för täta oljebyten. Det går bara åt 2,5 liter. Byt olja ofta!
En annan erfarenhet är skillnaden mellan syntet- och mineralolja. I skrivande stund kan jag inte minnas vem som gjorde testet, men syntetolja i motorn sänkte oljetemperaturen mätbart. Men, den temperatur som mättes var oljetempen i sumpen. När man mätte temperaturen på topparna visade det sig att den var högre med syntetolja än med mineralolja! Det visade sig att mineraloljan var bättre på att transportera värme än syntetoljan. En VW-motor är inte bara luftkyld, utan till stor del oljekyld. Att hålla ned temperaturen på topparna är en annan nyckel till långt liv för en VW-motor. Flera gånger när jag införskaffat en VW jag inte behöver och kört hem märker man tydliga tecken på en varm motor. Det knäpper och knakar om motorn och den känns allmänt ”varm”. I samtliga fall har motorn varit fylld med syntetolja med låg (modern) viskositet. I med 20w/50 så blir det bra igen. Jag har flera gånger åkt på skidsemester i norra Sverige med gamla folkvagnar. Det har aldrig varit några som helst problem med 20w/50, inte ens om det varit minus 20 grader på natten. Det viktiga är att motorn får ta tid på sig att bli varm innan man kör iväg. Mitt råd är att spara den tunnflytande syntetoljan till de moderna bruksbilarna där den passar perfekt.
Med risk att bli tjatig. Kör med 20w/50 och byt efter 400 mil. Frågan om vilken olja man ska har är nästan av religiös art. Jag följer BMW-forum (MC) på nätet, och där finns det filurer som är övertygade att deras motorer kommer att självförstöras om det inte står ”BMW” på oljeflaskan, eftersom tillverkarna använder speciella, märkesbundna, substanser som är ett måste för somliga märken. På med foliehattarna folk!

Och, Folkafahrer, inte heller din bil kommer att självförstöras efter 7000 mil. Om du kontrollerar ventilspelet med jämna mellanrum, byter olja OFTA och inte tokvarvar kommer den att gå minst dubbelt så långt utan problem.  Just my 50 cents.