Två batterier, dra om el. (Sida 1 av 5)

Med batterierna så nära varandra behövs ingen grotesk monsterkabel, det går säkert att räkna på arean den bör ha, men jag brukar "höfta" i dessa sammanhang och dra en kabel som förmodligen är onödigt grov. Säger jag 16mm2 är det nog fullt tillräckligt för 125 A, rätta mig gärna om jag har fel.

Biltemareläts poäng är att det är automatiserat, dvs det styr hur laddningen ska gå till i olika sammanhang. Så kopplar du enligt schemat så är installationen klar. batterierna är frånskilda vid parkering och ihopkopplade vid laddning. Om du tycker ellära är rena grekiskan, ska jag inte gå in på en djupare förklaring. Man kan gå andra vägar också och det har skrivits mycket om det tidigare, hittar du inte info med "sök" så ska jag se om jag kan hjälpa dig att hitta det som sagts tidigare i ämnet. Dock hade jag i din sits, med redan inköpt relä, valt att bara koppla in det.

Enklast är väl att dra kabeln under gummimattan mellan stolarna, eller om du har helsoffa går det ju att göra en snygg och dold installation. Det är ju bra med en avsäkring mellan batterierna också, för dessa höga strömmar har du ett något begränsat säkringsutbud, men det finns kraftiga glassäkringar, eller specialsäkringar bland annat hos återförsäljaren av reläet.  "Frederik" här på forumet introducerade en för mig ny tanke för ett par år sen och det är att man egentligen bör avsäkra linan på båda sidor, dvs vid varje pluspol. Man kan ju diskutera hur rimligt det är med avskavd isolering, eller andra fadäser om kabeln är kort, men det han förespråkar har relevans. På min vagn, som är avsäkrad med endast 80A, men med en längre kabel som delvis går utanpå karossen, har jag en säkring vid varje batteri

Man brukar normalt sett inte dra någon energi från startbatteriet alls, även om ett par startförsök skulle kunna göras på ett halvtomt batteri. Jag gissar att styrningen för en sådan koppling är tämligen komplicerad. Enklast därför att låta startbatteriet vara helt obelastat under camping.

Att helt enkelt "flytta" original-säkringsdosans matning från start- till bobatteriet, ger ju att även belysning, tändning osv går via det extra batteriet. Och drar ur detta vid parkering och startbatteriet är frånkopplat. Huruvida vad som blir enklast och bäst är lite svårare att sia om, då det beror på hur det ser ut, mer i detalj och vad man har för ambitioner med installationen.

Några bra tips och trix när det gäller övriga installationen då?

Ja ett av de första är att inget blysyrabatteri mår bra av djupurladdning, så batteribankens storlek ska vara dubbelt så stor som det som beräknas användas. Nu brukar man inte räkna på det i dessa sammanhang och ett vanligt bilbatteris storlek (60-80Ah) är lämpligt för lite fricamping i en folkabuss. Har man många tunga förbrukare och/eller vill campa off grid i längre perioder bör man nog gå upp i batteribank.

En annan ofta förbisedd parameter är att alla batterier som kopplas in på samma krets, bör ha ungefär samma hälsa. Dvs har du ett bra bobatteri, men ett dåligt gammalt startbatteri, kommer startbatteriet att "dra ner" bobatteriets laddning till den maximala för det dåliga batteriet. Kort sagt, en kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

En grövre matning till en säkringsdosa i närheten av batteriet, där du delar upp matningen på de respektive kretsarna är ett bra tips. Därifrån går du ut med en lina för telefonladdning/cigguttag, en annan till kylskåpet, en tredje till belysning osv. Det är då, precis som i en bostad, relativt enkelt att installera ny utrustning om det finns säkringar över. Huruvida all denna extrautrustning på din vagn redan är avsäkrad via original säkringsdosa, eller en annan extern dosa, om de går på en eller flera olika säkringar, kan vara parametrar som påverkar hur man vill göra om installationen så att den passar ens egna behov.

All  jordning sker i karossen. Har man mycket utrustning som man ändå installerar nära varandra är det kanske ett smärre jobb att dra båda kablarna och avsäkra via en jordskena på lämplig plats i bussen.

Det är inte så att matningen till tändningslåset hamnar på fel batteri?

Detta diskuteras nästan dagligen bland fritidsbåtsägarna på www.maringuiden bryggsnack.
Samma sak i båtar man vill inte förbruka startbatteriet. Det är direkt svårt att knuffa igång motorbåtar...

Jag kan väl bara få tillägga att du även skall koppla in en batterifrånskiljare (="huvudbrytare") till varje batteri på plussidan, så du kan byta spänningen vid behov, vid längre uppställningstider, samt om det inträffar nån incident. Alldeles för många volkswagenbussar har redan brunnit upp.

Biltemas skiljerelä är en jätebra pryl som funkar bra, även de traditionstyngda fritidsbåtsägarna har anammat denna grej!

Förbrukarbatteriet kopplar du sedan till en egen säkringsdosa, och därifrån till olika förbrukare i bodelen av bussen. Ebersprächern kopplas också dit!
Normalt sett skall du inte behöva ladda startbatteriet, det gör ju generatorn direkt efter start.
Men betänk att din originalgenerator inte har så hög kapacitet, så det tar längre längre tid att ladda större batteri, och fler batteri än original som väl var på 75Ah?

Solcellspaneler är rätt billiga nu! En sådan på 50-100W fast monterad på taket, eller tillfälligt utlagd i solen är inte fel. Jag hade endast en 50W panel i en båt, och med en timmas motorgång per dygn så klarades ett strömsnålt kompressorkylskåp av att hålla pilsner och leverpastej kallt samt belysning och annat igång utan problem.

Men en permanent monterad solcellspanel med tillhörande regulator är en jättebra lösning till förbrukarbatteriet. En sån panel håller hela tiden batteriet toppladdat. Ja i kombination med bilens generator då.

Laddare... Köp en bra elektronisk och automatisk laddare fråb Ctek, dom är överlägsna i sin prisnivå. Förpassa gammaldags batteriladdare med tunga transformatorer till elektronikskrotet på din återvinningsstation.

Om du vill lyxa till det ännu mer köper du även en "batteritankmätare" som håller reda på hur mycket kapacitet du har kvar i ditt batteri. NASA BM-1 är en sådan som är väldigt bra och lättinstallerad.

Nu har du redan köpt dig ett batteri, det är säkert jättebra! Annars rekommenderas modernare AGM-batterier till just sådana här installationer. Du köpte ju ett marinbatteri, och det är konstruerat får att lämna små strömmar under långa tider, startbatterier är konstruerade tvärtemot, stor ström under kort tid. Marinbatterier är också mer tippsäkra än vanliga bilbatterier, se skall nu kunna stå i en krängande segelbåt utan att syran rinner ut.
...

Hej och tack för alla svar och "inputs".

Det är alltid värdefullt med andras tankar och idéer.

Det jag fortfarande inte hänger med på, trots allt, är varför jag inte skulle kunna ta den röda extrakabeln som ses på min bild (bilden är på befintligt startbatteri) och koppla den till det nya "extrabatteriet"/"bodelsbatteriet". All el är ju redan dragen och avsäkrad en gång. Varför göra om allt?

Funktionen borde då bli den samma som med bara ett batteri i bilen! Det jag vill fixa är däremot så att startmotorn (bara den) går på det ursprungliga startbatteriet. (den grova pluskabeln från batteriet verkar redan gå till startmotorn) Har man då under camping lyckats dra ur bodelsbatteriet genom att använda belysning, eberspächer, ladda grejor osv så kan man alltid starta skutan ändå med det ursprungliga startbatteriet... Sen laddas ju båda batterierna när bilen startats... (Dock är ju bilen helt död när jag provade ta bort den röda "extrakabeln", vet ej riktigt varför, då startmotorn inte kopplats bort. Någon sladd till tändningslåset? Eller annat som behöver el för att bilen skall kunna starta??)

Jag kanske är otydlig eller inte riktigt hänger med på problematiken, men varför kan man som sagt inte bara flytta kabeln och använda befintligt elsystem?

Om du kopplat den röda kabeln till bodelbatteriet, och drar ur det helt så har du ingen spänning till tändspolen.
Och då kan starten snurra på hur mycket den vill , det blir ingen start i allafall.

För Biltemas kiljerelän kopplar bara ihop när motorn är igång och laddningen överstiger 13,3 volt.

Men att det skulle hända känns lite långsökt.
Så prova med att flytta den röda sladden.

Om jag hade ett dylikt fordon med Biltemans skilje relä skulle jag koppla ev 220 Volt laddning på Bodelen.
För det andra batteriet förbrukas inget ifrån, och det laddas ju vid körning.

Skljereläet känner av då generatorn laddar och kopplar du ihop batterierna, och laddar båda, när du stänger av motorn sjunker spänningen något, skiljereläet faller och isolerar batterierna från varandra.
Kylskåpet kopplar du via en säkringsdosa till det nya bodelsbatteriet, det gör du även med de eluttag du vill ha för mobilladdning eller liknande.
Så om även du avser att använda ebern eller annan värmare under uppställningen rekommenderar jag även dig att koppla denna till bodelsbatteriet.
Ja det är ju bra om du även kopplar radio/stereo över bodelsbatteriet så att du kan lyssna på den under uppställningen.

Cteks batteriladdare är väldigt bra! och det är till bodelsbatteriet man kopplar en sådan, kopplas direkt med Cteks kabel med säkringshållare med ringkabelskor, eller via det där extra laddningsuttaget man kan köpa till.
Du kan ju visserligen använda krokodilklämmorna också, men risken är ju att de trillar av eller kortsluter på något vis.
De tidigaste modellerna hade inte autostart, alltså man var tvungen att trycka på bil-mc- eller snöflingeknappen då man skulle starta dessa, senare modeller startar automatiskt då man stoppar i kontakten i eluttaget.

Vitsen med dessa extra förbrukarbatterier, eller bodelsbatterier, eller vad du vill kalla dem, är att man i lugn och ro kan förbruka ett batteri under en uppställningstid och ändå vara säker på att man har lagrad ström nog i startbatteriet till startmotorn och tändsystemet när man vill åka vidare. För säkerhets skull kan du ju dessutom bryta strömmen från startbatteriet under uppställningen så är du väldigt säker på att kunna starta ock åka vidare på nya äventyr.

Och som jag tidigare skrivit, tycker jag absolut att alla batterier i bilen skall ha en batterifrånskiljare, det är en sådan som de flesta kallar för "huvudbrytare".
--

Oj vad mycket bra svar som dimper in!

Snabb fråga. Om jag vill ha ett relativt billigt alternativ till batteri. Tror ni detta är ett ok alternativ? Passar nämligen preciw under förarstolen! http://www.swedol.se/tudor-tu72l.html?s … AhiD8P8HAQ

Tudor fritidsbatteri 72 ah. (Kommer eventuellt koppla till två st så det blir 72 x 2)

Fritids- och marinbatterier är designade för detta, tål många laddcykler, kan lämna små strömmar under långa tider, brukar har lägre inre resistans så det tar emot laddning snabbare.
Men man skall nog ändå inte ladda ur dem mer än till 40-50%.
Marinbatterierna kan man dessutom nästan välta utan att syran rinner ur.

Själv har jag golfbilsbatterier på 240Ah, dessa är på endast 6 volt så jag seriekopplar två till 12 volt men med oförändrad kapacitet 240 Ah.
Ja en golfbil är inte det samma som en Golf...

Båtägarna satsar mer och mer på AGM-batterier som då tål djupa urladdningscykler ännu bättre, och håller i många fler år, varför totalkosnaden per år blir lägre. Sedan kommer lithium-jon batterier på bred front, men dessa är nog direkt overkill i en campingbuss med små strömuttag.
Kan ju passa bättre i fritidsbåt och husbil som i stort sett används året runt.

Men som svar på din fråga, javisst, Tudors fritidsbatteri är ett utmärkt val!
Men kolla också vad www.batterilagret och www.batteriexperten har för priser på likadant eller likvärdigt batteri. Det är dagspriser på batterier just nu, kan ju icke förvånandsvärt, ha att göra med det oroliga världspriset på Pb, bly.
..

Så en ny fråga som jag grubblar över... Vad är bäst? Att jag kopplar batterierna till startbatteriet med skiljerelä emellan. Så att det laddas via generatorn eller (!!!) Att jag tar en enkel 300watt inverter och kopplar den till startbatteriet och sedan en ctekladdare från invertern till batteribanken? Och då alla förbrukare till batteribanken då. Eller blir det knas?

Sen kan man ju diskutera det som Björn vidrör, de olika batteritypernas beskaffenhet. Enligt min uppfattning är skillnaden mellan start- och fritidsbatterier idag mindre än den var förr. Fritidsbatterier idag har högre CCA-värden, i princip i paritet med startbatteriernas. De är ofta båda helt förseglade, med undantag för övertrycksventiler och tål ofta samma behandling i övrigt.

Sen har fritidsbatterier ofta andra rent fysiska format än startbatterier.

Det var ett intressant inlägg om den inre resistansen, den hade jag inte hört förut. Känns dock som det borde vara relaterat till CCA-värdet med det enkla tankeexperimentet ström ut - ström in, men så är det alltså inte?

Men jag lär mig gärna nytt om batterier, för det verkar finnas många oklarheter på detta område. Och jag är långt ifrån fullärd!

Det är totalknas!

Med ett batteri, en inverter och en återmatande batteriladdare har man ju uppfunnit en evighetsmaskin, det funkar dessvärre inte.
..