topplockstemp

några varianter på på cylinder mätning
http://archeat.com/index.php?route=prod … path=34_47
Detta företaget har även flyg tempmätare ( dom är tvingade till att mäta cylinder tempen på flygplan )
/// M

Är det inte viktigare att ha tempmätare på avgaserna på varje cylinder så att man vet att motorn föbränner jämt på varje burk. beroende på var man sätter givaren så kan man säkert få den temp man eftersträvar. En tempgivare på en topp kan vara en dålig ide om den andra toppen går snorvarm pga dålig bränsletillförsel. När jag startar en motor för första gången känner jag alltid på avgasrören för att vara säker på att motorn går ungefär lika varmt på bägge sidor. När motorn har kommit upp i arbetstemp spottar jag på rören och ser hur fort det dunstar. Inte särskilt vetenskapligt men man märker om det är stora skillnader i temp. Sen kan man ju läsa stiften när motorn kommer under belastning. Man kan ju också lägga ut en förmögenhet på olika mätinstrument typ co-mätare tempmätare och kanske sätta in en databox som ger värden som man knappt föstår eller kan garantera att dom stämmer med verkligheten.  Själv kör jag alltid efter principen KISS ( keep it simple stupid). Alla tempmätare som finns på marknaden idag måste alltid kollas mot verkligheten dvs manuelt.

Jag mäter under tändstiftet på cylinder 1 och 3 på min typ4. På den sägs att det att man ska undvika temp över 200 grader så vid 190 grader har jag lagt in en funktion som lägger på mer bränsle, 192 grader 2%, 194 grader 4% osv...upp till max 15% Jag kan även se topparnas temperatur direkt på en android platta via Bluetooth i bilen.

http://maxxtuning.se/produkter/motorsty … m-hog-temp

Tja, det är ju bara givaren....sen kostar ju sprutet slant till.... 

Efter att ha meckat VW sen 70-talet känner jag på strålningen från rören om den går för varmt, och om den går för kallt dvs den går inte alls. Med samma bestyckning på förgasarna så går den lika varmt på alla burkar men om spottet ligger kvar längre är det nåt fel på den förgasarhalsen dvs den ger inte samma soppamängd som dom andra. Den här metoden är nog inget för nybörjare men den funkar om man vet vad man gör. Han som ovan skrev att han hade två tempgivare tror jag kommer väldigt nära sanningen och är att föredra eftersom höger och vänster sida sällan har samma temp. Jag blev lite nyfiken här ,vad kostar i runda slängar ett sprut med tillhörande givare i slutänden när den är färdigmappad?

Mina Berg-58 IDA kostade 30000 så dom var kanske inte så dyra som jag tyckte först. Väldigt fin 914,har själv tittat efter en i många år. Hittade en i Dallas texas när jag bodde där,ingen rost men den hade stått ute under en hagelstorm så den såg som någon gått över den med en kulhammare.

Man kan göra på många sätt men vid 160 g C  är mycket stor risk att sätes ringana lossar från aluminumen i toppen (   180-190 G C åldringen = härdning försvinner och alu blir mjuk )
Om man mäter EGT så är det ett mycket bätter sät att justera bränslet ( så gör biltilverkarna när man kör med fetsprut )(Volvo/Bmw)
Vid 190-195 g C vid tändstiftet  brukar kolven nypa i cylindern    eller så blir cylindern 0val

/// M

Den finns några saker till som inte stämmer med Jakes temp
Det är att deras soppa skiljer sig mot våran  ( vi har inblandning av alkohol och dom kör med bly  )
Jag träffade Jake i atlanta på en dynoday  det blev mycket snack om soppan  mellan us o europa
Han sa så här också det är jätte stor mellan stat o stat mellan öster o väster
Det som vi har problem med är alkoholen förbränings temp är lägre är bensin
Med 10% inblandning  i soppan så får man sänka lite till
Om man mäter EGT  temp ( är mycket säkrare och snabbare ) på en sugmotor så brukar man hamna på 650-670 g C
Skulle man köra på metanol så brinner maskin upp vid 650 g C ( det är bara  stora hål i prylana och har svetsat ut ur toppen )
Så när man blandar in alkohol får man tänka sig för
Där i mot skulle du köra på tyska ARAL 102  kan du prässa på med lite soppa o mycket tändning
Jag skulle byta till en EGT tempsond  för att vara säker att det inte händer något dumt med maskin ( har hemma sådana )
/// Micke

:

Startar med 98 först den innehåller 5-6% alkohol    ( har man komp förhållande under 10,0-1 är det onödigt att köra med 98 efter som energi innehållet är sämre än 95)
E85 Om man inte mappar om så kommer den gå snålt som fan (+ 30% soppa ) ( räcker spridana till ?)
Om man kör med ARF upplösning i sprutet kommer det bli fel Därimot  kör man med lambda upplösning kommer det funka fint
Det finns ett gäng saker som man skall tänka på om man kör  E85  som att ringar och cylindrar brukar bli repiga ( bränslet tvättar cylinder väggana )
Man måste ha högre krav på oljan att den klarar av alkoholen
Har man inte komp över 12,7-1 skall man hålla sig till soppa för det är så mycket förluster på E85
Sen  måste man se till att oljan är varm så den ångar ut bränslet (   om inte  ett sätt ram&vev lager på 3 repor på strippen  )
Sen får man byta oljan ofta ( kör man på strippen byter man efter varje helg)
På E85 bilar har man olje värmare in monterat i tråget om man är smart
Vi har gått över till bensin för det kostade oss tre gånger så mycket att köra på E85 mot bensin om man räknar in allt
Då kostar räsebensinen cirka 76kr L  (oljan en helg 600-800kr för E85)
Sen skummar oljan så jäkla mycken med E85 så det är lätt att man får olje trycks bortfall ( det vet alla vad sóm händer då )
/// Micke