Vilken kåpa till typ 1 har bra med plats och som är hyfsat lätta att hålla täta? Vill helst ha med klämma.
1303s-74
1303s -73
Typ 1 - 61
1303s -73
Typ 1 - 61
2 2017-01-01 09:34:28 Senaste redigerad av Björn J. (2017-01-01 09:34:59)
Hej!
Jag har bäst erfarenhet av originalkåporna.
Men om du saknar sådana har jag köpt både kromade och målade från VW ClassicUp-North, och dessa är rätt billiga, funkar bra, men man får spänna upp klämman i skruvstädet och böja till den litet på båda sidorna för att det skall bli tätt, men böj inte för mycket då havererar korkpackningen. Måhända kan det vara idé att köpa nya klämmor samtidigt.
Hur menar du föresten med att dom skall vara "har bra med plats"?
"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."
Köpte för ngt år sen rostfria från CSP. Dessa hade en lite kraftigare klämma. Det var bra. Ev att de är lite bulligare. Dessutom små flärpar som håller packningen på plats (sett även det på ngn original).
Man kan undra om den blanka yta har någon menlig inverkan på kylningen. Någon som forskat?
- Lexingmats
- Enthusiastic
- Offline
Limmar Ni packningen mot kåpan ?
Vw-73 1303s Orginalbil med automatvxl-låda, vinterbil? Texaxgul L10B
Vw-69 Westfalia Californienbuss bruksskick, Pearl white L87
Vw-62 typ 1 Callooker med Scallops, daily driver sommartid. Tidigare orginal kulör Golfblå L390
Vw-54 typ 1 Orginalprojekt under renovering. Islandsgrön L213
Vw-69 Westfalia Californienbuss bruksskick, Pearl white L87
Vw-62 typ 1 Callooker med Scallops, daily driver sommartid. Tidigare orginal kulör Golfblå L390
Vw-54 typ 1 Orginalprojekt under renovering. Islandsgrön L213
Har provat några gånger med Permatex. Egentligen ingen förbättring i täthet. Björns tips om skruvstäd är nog bättre.
Dom rostfria från csp har bättre frigång än org.
Jag bytte till såna i våras när mina 1:1,4 vippor tog i orgkåpan.
På bussen kör jag stora aluminium kåpor med spännbygel. Dom funkar kanon, täta och bra.
Anledningen till att jag inte kör dom på ghian oxå är att dom inte får plats i motorrummet. Dom tar i listspåret i karossen. Vetefan varför, kanske sitter motorn lite högt( ombyggda växellådsfästen) eller så har 50 talarna smalare motorrum?
Buss 65
Ghia 57
"If you can't fix it with a hammer, You've got an electrical problem"
Ghia 57
"If you can't fix it with a hammer, You've got an electrical problem"
Jag har skruvade CSP dom håller tätt och har plats för växlade vippor.
Anders
Jag har några gånger limmat korkpackningarna, men jag tror inte det är bra.
Jag har en ovetenskaplig teori om att korkpackningen suger litet olja och därmed expanderar sig täta, kan det stämma?
Om man limmar kommer det inte in någon olja i korken.
Men det kan vara marigt att få packningen att sitta fast, och inte kalva när man monterar den.
Jag har nog senaste gången "duttat" litet med packningklister mellan kåpan och packningen på ungefär 5-6 punkter varvet runt, för att packningen skall sitta kvar.
-Jo jag har också råkat ut för att en korkpackning började läcka under färd, absulut sämst möjliga ställe, Tingstadstunneln under Göta älv, och under rusningstid på eftermiddagen. Det hade nog läckt en bra stund eftersom oljetryckslampan tändes. Men jag tog mig ur tunneln körde försiktigt utan oljeteyck...det var kanske 200 meter.
"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."
Dom rostfria från Custom Speedparts funkar väldigt bra och man får med en bygel. De som säljs som original är felgjorda och lägre än originalet så klämman får för dåligt tryck. Jag har upptäckt att när kåpor läcker är det nästan alltid mellan kåpan och utsidan på packningen därför limmar jag packningen i kåpan med en typ av sikaflex som är okänslig för olja. Kåpan har även flikar invändigt som föhindrar att packningen sugs in mot vipporna. Med andra ord en väl genomtänkt eftermarknadsprodukt som faktiskt fungerar.
Det är pauter 1:1,5 vippor jag har därav behöver jag lite plats! Har inte mätt upp bultar men ser ut som fingängat m10??. Kanske bäst att bygga något så jag kan använda empis skruvade kåpor?
1303s-74
1303s -73
Typ 1 - 61
1303s -73
Typ 1 - 61
Pauter är unf-gäng. Dom rostfria klarar 1-1,5 vippor och håller tätt. Min erfarenhet av skruvade kåpor är inte positiv. Jag kan inte förstå hur man har tänkt när man gör en kåpa som är plan utvändigt när rörelsen innanför är cirkelformad. Man har ju facit när man tittar på originalkåpan som utgår från en av om dom förnämsta naturliga mästerverken, ägget. Jag köpte för många år sen ett par tidiga skruvade kåpor som faktiskt höll tätt. Dom har den runda formen+kylflänsar runt hela utsidan. CSP tysklands kåpor håller i och för sig tätt men funkar inte pga att man inte får av dom när motorn sitter i bilen. Ett problem med gjutna alukåpor som ej bearbetats efter gjutning är att dom blir skeva när dom svalnar. Dom läcker från början och ägaren drar åt skruvarna som resulterar i att dom läcker ännu värre. Motorn som satt i Hermansson dragster med pauter 1-1,5 hade originalkåpor som masserats med kulhammare och hade bra frigång.
Jag brukar dutta lite fett i kanten här och där på kåpan så att packningen håller sig på plats tills man klämt fast kåpan.
Gubbjävel; dvs originalfantast
- mettis
- Pro Writer
- Offline
När jag har nya/eller rena original ventilkåpor brukar jag använda Permatex mellan packning och kåpa, och olja in ytan mot toppen.
Vänta tills det klibbtorkat innan jag lägger dit packningen i kåpan, och sedan klämmer fast den (helst) nya bygeln.
Byglar kostar ca 40kr paret(?) och har en markant skillnad mot gamla begagnade!
När jag sedan efterjusterar ventilerna vet jag att packningen sitter kvar fint i ventilkåpan.
Tja, Permatex heter väl Lock-Tite 5923 numera (efter uppköp?), men det är samma bruna flänstätning som "vi alltid" använt mellan blockhalvorna...
14 2017-01-03 08:22:10 Senaste redigerad av Björn J. (2017-01-03 09:35:23)
Här håller jag på med att täta ventilkåpor, även nya rör med tätningar till stötstängerna.
Jag provade packningsklister även till silikonringarna till stötstångsrören, det var nog det mest korkade jag gjort.
Det klaadde till sig ordentligt och det slutade med att några tätningar gled på sniskan när jag drog fast toppen, så jag fick göra om hela jobbet igen, utan packninsklister, nu har det varit tätt i två säsonger.
"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."
- mettis
- Pro Writer
- Offline
Björn J. skrev:
Här håller jag på med att täta ventilkåpor, även nya rör med tätningar till stötstängerna.
Jag provade packningsklister även till silikonringarna till stötstångsrören, det var nog det mest korkade jag gjort.
Det klaadde till sig ordentligt och det slutade med att några tätningar gled på sniskan när jag drog fast toppen, så jag fick göra om hela jobbet igen, utan packninsklister, nu har det varit tätt i två säsonger.
Sålänge man använder nya packningar till stötstångsrören skall man låta bli att kladda..
(Begagnade däremot brukar jag tvätta och använda packningssilicon på.)
Siliconpackningarna tycker jag bättre om, i synnerhet istället för "i billiga packningssatser", och så fjäderbelastade rör, -typ Logmech, JPM eller andra...
