Förgasare, flat-spots och glappande spjällaxlar

För att en motor ska gå bra med en solex 34 måste allt stämma. Tändning är oerhört viktigt, både att det är rätt fördelare (tändkurva), att vakuum funkar och att brytaravståndet är rätt (om man inte kör brytarlöst).
Man måste göra saker och ting i rätt ordning, börja med att ställa spjället, efter det ska man ALDRIG röra spjällskruven. Tomgångsvarvet ändras med luftskruven, inget annat. Tomgången SKA ligga på 850-900rpm, annars blir det inte bra. Många (inkl haynes) blandar ihop blandskruv och luftskruv. Den lilla är blandskruv och den stora är luftskruv.
1. ställ in spjällskruv 1/4 varv in från kontakt
2. ställ in blandskruv 2,1/2 varv ut från botten
3. ställ in luftskruv till önskat tomgångsvarv (lite högt är bättre än lite för lågt)
4. blandskruv, in tills motorvarvet börjar sjunka och ut 1/8 varv
5. ställ in önskat varvtal igen på luftskruv

Givetvis skall detta göras med varmkörd motor, sen kan det hända att man behöver justera choken..

Tjyvluft gör att inget funkar bra, speciellt inte tomgång och dellast, då går den för snålt, på högre varv är den inte lika känslig. Läckande spjällaxlar är väldigt vanligt (Det finns renoveringsbussningar att köpa på ebay, kräver stadig borr och helst brotch).
Slut nålventil är också väldigt vanligt, om inte standard på gamla förgasare som inte renoverats, byt till en av bra kvalitet (misab, alfa1750 m.fl).

Bränsletrycket, med ny pump blir det ofta för högt, eller fel tjocklek på packning.. en extern bränsletrycksregulator är aldrig fel, även om det inte satt där från början.

Bränsle med högre halt alkohol gör att motorn går snålt med bestyckning för bensin utan alkohol, gå upp minst 1 storlek på huvudmunstycke, mer om man använder öppet luftfilter, ormbo etc.

Kan man tanka 98 oktan (med lägre alkoholinnehåll) och på så sätt minska behovet av ombestyckning? Eller uppstår andra problem då?

som sagt, lika mkt sprit i all bensin.. alfa1750 på ebay har också munstycken.. kolla vad som sitter i och köp 1 och 2 strlk över det, det är ju en engångskostnad och under hundralappen.. Lätt värt för att motorm ska gå bättre.

Kul med lite respons i tråden! Är erfarenheten att det är just 34orna som är de svåraste att ställa in bland original enkelförgasarsolexar? Jag har bara mekat med en 30 utöver de 34or jag haft att göra med och den EP-motorn gick mycket bättre. Kan iofs bero på andra saker än just gasaren?

Fett på o-ringarna "tänkte" jag på, men hade aldrig på. Bra tips!

Vet att maskinerna är känsliga just på tändpunkten, att en motor kan bli "som förbytt" av en riktig tändinställning. Även om jag fått detta inställt med ställbart stroboskop för x-antal år sen, vet jag inte hur riktig den är idag och hur fördelaren följer fabrikantens värden. Jag kör numer bara brytarlöst, en av de vettigare uppgraderingarna för sin gamle motor, dock är det viktigt att koppla rätt på tändspolen, vet om några enheter som brunnit upp pga ouppmärksamhet på denna punkt.

Jag prövade att byta huvudmunstycke på förgasaren jag "rengjorde" men eftersom jag aldrig fick den att gå, utan "kastbytte" med en smutsig, så hann jag aldrig utvärdera det. Men det är ju ett "knep" som omtalats här på forumet tidigare, att gå upp i storlek på huvudmunstycket. Kanske att originalstorleken varierar, men det tycks sitta ett munstycke märkt 130 från början och frågan är då vad de andra alternativen blir? 132, 135 eller 140? Erfarenheter tankar idéer?

Vilken detalj hos förgasaren omnämns "nålventil"? Är det ventilen i flottörhuset som avses? Jag tror aldrig jag själv sett en fallerad nålventil hos de gasare jag plockat isär, men den omnämns ofta som felkälla. Kan det vara så att ventilen rent "ockulärt" verkar ok, medan själva funktionen fallerat? Jag prövade att trycka genom ventilen med tryckluft och den stod pall för de x antal bar jag hade i slangen vid det tillfället iaf. Det tog tvärstopp helt enkelt.

Jag har en liten låda med blandade munstycken, iofs till Weber, men iaf huvudmunstyckena verkar vara desamma. Något mer man kan pröva att byta?

Flera gånger har jag "tänkt" på soppapumpen och att det är smått fantastiskt att av alla skruvar jag dragit åt eller lossat under dessa år som folkvagnsmekniker, aldrig ens rört en soppapump. Har jag haft tur, eller är det en stabil konstruktion man oftast inte behöver röra? Antar att trycket hos dessa mekaniska pumpar regleras med shims/packningar under dess fot? Det andra antagandet jag gör är att trycket (och flödet) i denna pump har stor överkapacitet för originalmotorn och räcker även till måttligt trim?

Mäta bränsletryck har jag heller aldrig ägnat mig åt. För moderna bilar finns ju mer och mer avancerad mätutrustning att köpa, men till en folkvagn, vilket verktyg är lämpligt/räcker till för en kontrollmätning?

Såsom jag kan summera denna tråd hittills och med lite tidigare erfarenheter som grund, tolkar jag läget som att en korrekt inställd tändning (brytaravstånd inräknat) är en viktig grundförutsättning för bra gång, ett större huvudmunstycke gör susen och att man ska vara observant på vakuumläckage.

Jag tänkte ge mig på en tvätt av en av de andra gasarna för att se om jag kan få åtminstone en av dem att gå bra med ett litet större munstycke. Jag får laborera lite helt enkelt. Man blir iaf vassare och vassare på att få på den främre (bortre) muttern efter allt monterande/demonterande, men man undrar varför man inte satte pinnskruvarna på andra ledden dock, så att respektive mutter satt på respektive sida om gasaren istället för såsom de ser ut nu.

Ja fel hos motorn kan ju såklart också vara en felkälla, men då borde den bete sig likadant oavsett vilken förgasare som monteras, eller just det symptomet som motorn orsakar, borde vara kvar.

Jag har iaf monterat ett något större huvudmunstycke i förgasaren jag envisas med att få igång, det tog jag ur en ask med munstycken som skulle passa till weber, men det kanske jag fått om bakfoten. Huvudmunstycket passar rent fysiskt, men det kanske är så att problemen jag har beror på att det är någon lite skillnad man inte kan "se" med blotta ögat? iofs gick gasaren knackigt redan innan byte av h-munstycke, så jag är inte helt säker.

Att försöka läcksöka vakuumläckor med startgas är en metod jag inte är så övertygad om ännu. Ofta ger misstänkta vakuumläckage ojämn gång och då tycker iaf jag det är svårt att ana om startgasen har någon effekt, dvs om den faktiskt "läcker in" och ändrar gången, eller om det var motorns egna nyckfulla gång. Dessutom känns det olustigt att spruta dietyleter direkt på varma motordelar.

Flera av de 34or jag har, har dessutom en eller två extra vakuumanslutningar i förgasarens "bakkant" (färdriktningen). Två av gasarna jag har är dessutom lagade i bakkant kring den platta cirkelformade delen mitt på gasaren, en visar tydligt läckage i lagningen, en annan av gasarna verkar "vattnas" kring denna del av gasaren trots att den ser olagad ut sen tidigare. Jag tror dessa "gjutningar" kan ha något med sk "stationära motorer" att göra, men märkligt att det verkar som att flera gasare har samma symptom?

har man en så passar just en 10-öring utmärkt, sitter en på min förgasare :-) jb weld funkar att täta med annars, tål bensin och alkohol.

det där var ett med fött problem redan när dom kom ut
Servicmedlande från 1972

/// M