30hp motor för Karmann Ghia-S 1958 + Porsche 356C (Sida 2 av 8)

Underbart bygge. Hela konceptet runt din ghia är helt rätt. Factory Look. 

Då var det dags att fortsätta prova ut cylindrar/kolvar.

Vid den här tidpunkten är blocket bara ihopdraget provisoriskt. Jag ville prova ut alla detaljer innan det slutgiltiga montaget. Bland annat gällde det att få rätt vändhöjd nu när jag har längre slaglängd.

Det är "bara" att göra som med nyare VW motorer och lägga distansringar i botten. Problemet är bara att de för nyare cylindrar inte passar och de distansringar som finns att köpa till 30-hästare endast är tänkta att korrigera för mindre maskinbearbetningar av blocket. Så, om man inte vill stapla ringar på varandra får man låta tillverka egna.

Till min undsättning kom Mats från Linköping (En av flera trevliga människor jag lärt känna under detta projekt!). Han hjälpte mig tillverka fyra distanser för att få cylindrarna i rätt höjd. 2,7 mm blev det för att nå en vändhöjd på 1,3 mm.

Nästa steg: Att slutgiltigt sätta ihop blockhalvorna.

I andra änden av motorn var det nu dags att ägna oljepumpen en tanke. Men, vilken skall man välja? Skall jag behålla originaloljepumpen med 17 mm drev, eller skall jag uppgradera? Skall jag i så fall välja 21, eller 26 mm?

Större är inte alltid bättre. En för stor pump drar mer effekt och oljan värms upp av allt extra pumpande. Med andra ord, man skall inte ha större pump än vad som krävs för att klara jobbet.

Som vanlig vedbotrimmare har jag ingen möjlighet att utföra några djupare studier i ämnet så jag förlitar mig på Volkswagens omdöme. 17 mm drev användes i motorer upp till 34 DIN hp. När typ 3 lanserades under tidigt 60-tal, med en 45 DIN hp 1500 cc, ansåg VW det nödvändigt att gå upp till 21 mm. Min gissning är att en S-Ghia motor på 1300 cc, men ungefär samma effekt som typ 3, skulle försetts med en sådan pump.  Således blir det mittenmodellen av pump som hamnar i min motor.

En skillnad på dessa äldre oljepumpar är att pinnbultarna är 6 mm, istället för 8 mm som på de nyare. De flesta oljepumpar man kan köpa i dag är för de större pinnbultarna, vilket också funkar (se Bengt H's 10 hästar till tråd), men jag lyckades köpa en 21 mm pump för 6 mm pinnbultar från Folkabiten (en leverantör som under projektet visat sig ha prylar som de "normala" firmorna saknat)

Redan under litteraturstudierna inför projektet hade jag gjort en mental notering att Okrasa nämner Champion L87Y som det tändstift Okrasa TSV1300/30 utbytesmotorer levererades med. Men, detta är normalt inte den tändstifttyp man använder för VW motorerna. Märkligt tyckte jag då.

När jag väl provmonterade tändstift i topparna konstaterade jag att elektroden hamnade ganska långt in. Efter kontakt med min mentor i projektet, Bengt H, konstaterade han att man kunde prova en typ av stift med elektroden lite längre ut. Jag kom då ihåg vad som stått i Okrasa manualen om L87Y och helt plötsligt kändes det rimligt.

Så, det blev att skaffa en omgång tändstift för tidiga Volvo 140 med B20 motorn, som har just denna "extended tip". Vill jag byta till ett snäpp hårdare är det stift för Volvo 123GT som gäller.

På bilden ser ni "extended tip " till vänster och vanlig, som är normal för VW typ 1, till höger. En notering: Wolfsburg Wests Okrasa-kopior är inte direkta kopior. Jag tror de är gjorda för "vanliga" stift)

Nu tar vi en paus i arbetet med topparna och tittar till oljekylaren,

När jag rev min motor stötte jag på oljekylaren till höger. Det är den tidiga typen av oljekylare som drogs med problem i form av sprickor. Den till vänster kom senare under 1957 och hängde med till 1970. Tydligen en betydligt stabilare konstruktion.

Efter att ha läst 10-hästar till tråden bestämde jag mig dock att lyxa till det och köpa en ny oljekylare från Custom  Speed Parts i Hyllinge. På de nyare får man ta bort stenskottsgallret som sitter fastpunktat om man vill använda dem i en 30-hästare. Se till att få bort allt i nederkant. Risken är annars att en liten plåt i fläktkåpan rider på den och försvårar montage (jo, jag har provat).

1. Det finns Ferritiskt rostfritt som också är magnetiskt, nu kanske inte det materialet används i ventiler, men allt "rostfritt" är vara sig just rostfritt eller omagnetiskt.

2. Jag har läst att tippen på tändstiftet skall sitta djupt för att inte bli för varmt och börja glöda........

3. Rätta mig gärna. 

4. Otroligt trevlig läsning.  

1. Jag vet. Men IVAMs "fina" material är austenitiskt.
2. Är det gott nog åt Volvo B20 är det gott nog åt mig 
3. Tack
4. Tack!

Så der er også plads til extended tip på "normale" 30hk topstykker?
Ps utrolig god tråd!

Jämfört med nyare motorer så är det lite pyssligare att justera längden på stötstängerna i dessa gamla motorer. Wolfsburg West skickar med förlängningsbitar till sin strokervev. För att ,montera dem får man försiktigt separera stötstång och lyftare, lägga in förlägningsbitarna och pressa tillbaka delarna igen.

När du fått isär allt hittar du troligen en träpinne. Det är OK, det skall vara så. Jag valde att plocka bort mina, precis som VW gjorde i de senare 30 hästarna.

Men, för mig blev det backjobb. Jag hade missat att mina toppar var nedtagna för högre komp, så stötstängerna blev för långa med förlängarna... Givetvis borde jag provmonterat allt innan jag gjorde något åt stötstängerna...

Hörde jag någon nämna Okrasa    så här ser det ut i en original Okrasatopp. Stiften sitter djupt 
4mm + vändhöjd i frigång.