Tankar kring camberjustering

Om det stör får jag ursäkta att tråden hamnade i fel forumkategori, men jag har mekat med detta nu och känner att jag behöver dela mina tankar i en liten uppdatering.

Jag har "syftat" på camberinställningen nu, att det var alldeles för stor positiv camber på högersidan var kanske föga förvånande, men likaledes intressant. Vad som dock var lite konstigt var att hur jag än vred på justeringen kunde jag inte komma ner till nära noll, eller de fyrtio bågminuter över noll som ska vara.

Nu är jag som sagt, fortfarande osäker på om bussen stod helt plant där den stod, men jag försökte lägga grejer under pallbockarna för att få den i våg och jag tyckte vattenpasset gav en nära på horisontell avläsning. På vänstersidan var det lättare att komma nära noll.

Men trots att jag ställde högersidans justering något snävare, dvs med markeringen på justermuttern längre "in" mot bussen, så drar den nu fortfarande åt höger, men markant mindre förstås. Jag hade även en lite tokig toe in som jag justerade ut.

Men vad ska man testa med härnäst? Ställa "in" högersidan mer, eller ställa ut vänstersidan? eller både och? Jag förstår att min metod är väldigt oexakt, så jag förväntar mig inga exakta svar, mest lite bollande av tankar och idéer.

Nu har inte jag min verkstadshandbok till hands, men jag kan inte minnas att jag läste något om caster där, dessutom har jag för mig att jag på det stora internätet läst att detta inte går att justera på en bay. Är detta fel? Hade ju såklart annars gärna gett mig på det också då det ju också påverkar hur vagnen beter sig vid svängning. Extrem toe-in påverkar ju också såklart, men tycker man att vagnen inte "rätar ut sig" efter en sväng, har jag förstått det som att castervinkeln är boven i dramat.

Frågan är, hur justerar man caster på en bay? Hmm...

Det kanske den gör vid närmare eftertanke? jag måste erkänna att jag blir osäker nu. Hur blir det med castervinkeln isf?

Jag tänker såhär, om man vrider justeringen "inåt" så cambervinkeln minskar, så borde även castern minska, eller?

Hur som helst, så hjälper det inte så mycket, för mitt problem (som jag tror det är) är att även vid max "injustering" har jag för mycket positiv camber. Men jag ska labba lite mer med detta i helgen har jag tänkt. Har tänkt justera in ännu mer (ställde inte på max senast) för att se om dragningstendenserna minskar eller ökar.

En annan tanke, är om inställningsmöjligheterna sätts ur spel när man svetsat i framvagnen (sänkt) och framvagnen eventuellt skulle blivit "skev" vid operationen. Jag ställer mig frågande till detta av tre skäl:

1. Problemet fanns innan jag sänkte.
2. Framvagnen svetsades i omgångar, ett rör fixerade hela tiden framvagnsgavlarna.
3. Så stora "diffar" i framvagnsgeometri borde inte tillåta att framvagnen ens passar på chassiet.

Hur tänker ni andra kring dessa funderingar?

Framvagnen är såvitt jag vet sjysst med avseende på rakehet. Hade ner framvagnen förra året för att sänka bussen, och inga synliga fel kunde noteras. Har ju ägt bussen i elva år nu och kört med den varje år. Den har alltid dragit åt höger, men tidigare har jag "levt" med det, men sen jag gav mig på att försöka justera detta, började jag med toe in och sen dess har jag försökt och försökt i omgångar och åkt medan jag försökt. Sen jag sänkte har sneddragningstendenserna blivit än värre, möjligtvis pga sämre toe in, för vagnen är, oavsett hur jag än ställer toe in, aldrig så lättrattad som när den var originalhög. Att detta dyker upp nu är för att det är först nu på sistone som jag verkligen gett mig hän åt detta.

Men återigen, caster/camberfrågan; Jag tror man minskar castervinkeln genom att justera övre bärarmens bussning inåt eller utåt. Inåt får man dock minskad camber och utåt mer camber. Jag utgår då från bussningens markering, som jag har för mig ska stå rakt fram i färdriktningen som en grundinställning. Om jag förstått allt rätt så är max camberjustering plus eller minus 90 grader från denna grundinställning. Men iom att övre ledens centrum förflyttas, inte bara inåt och utåt, utan även bakåt (i en cirkelrörelse) borde även casterinkeln ändras. Om jag inte är helt felunderrättad så innebär väl en minskad casterinkel också en minskad benägenhet att "räta upp" färdriktningen för vagnen, således borde en ökad castervinkel ge vagnen mer stabilitet (antar att detta gäller till en viss gräns).

Så för att komma till bukt med mina problem skulle jag vilja ha minskad camber, men ökad caster på högerhjulet och det går ju inte. Detta är dock bara fabuleringar; resonemang tagna utifrån något som "verkar" rimligt. Vi har ingen framvagnsgeometriker på forumet?

Nu fick jag inte tillfälle att titta på detta i helgen, men nästa vecka går jag på semester, så då ska det undersökas. Tror jag börjar med att minska ner cambern på högerhjulet ytterligare, eller borde jag kanske öka den? Hmm 

Är det verkligen långhål på alla bussar? Typ 1 tidigt 50-tal har ju inte det, hur är det med BDs och mitten 50-talsbuss med "nya" bakvagnen? Vill minnas att min BD hade runda hål och att justeringen gjordes vid svepet i växellådan med kuddarnas infästning i lådan.

Jag har varit inne på bakvagnen också, men förkastat den då jag förstått det som att den inte påverkar lika mycket. Men man borde kanske kolla den också. Vad är det man justerar med "långhålen"? Toe in?

Jag vet att tråden är postad i fel forumkategori, det vore skönt för en vän av ordning som jag att få den flyttad. 

Välkommen till väghållningsträsket

Min första bubblasänkning gjordes utan internet och vid 22 års ålder.
Vaddå ställa framvagn, den som kört överstyrd bil kan ta det gånger 73..........
Men så tittar man efter och ser att hjulen pekar som Marty Feldmans ögon.
Ja då började jag ställa framvagnen med hjälp av polarens farsa och gassvets för att lossa muttrar, sen gick det bättre.
Min -58pickis drog jag fram castervinkeln ca 5 grader och det var ett lyckokast tycker jag.
Lite tungstyrt vid parkering på asfalt, men den riktigt strävar att gå rakt om man rycker i ratten vid motorvägsfart, och jag kan styra med 1 finger även i junis svåra blåst.
Bakvagnen är ställd så rakt det går men åt toeinåthållet....
Cambern fram är justerad enligt spec och cambern bak är vad den är, men väldigt nära 0.
Cambern kan du nog ta med mindre allvar, men dock fortfarande med allvar och se till att det är lika på bägge sidor, mät upp så du har samma hjulbas på bägge sidor.

Det är sjukt att dom har 0 caster original.

En grej att tänka på då man ställer toe out/toe in är att man behöver kolla på hur styrstagen lutar.

I tabellen ovan ökar toe in då man lastar bilen. Men då man kör en sänkt bil, så pekar ju ofta styrstagen uppåt. Det innebär att det blir mindre toe in då man lastar. Så då måste man kanske ha lite mer toe in olastad, för annars riskerar man toe out då man kör med tung last.

Bakvagnen skall justeras så du får hjul som pekar i vagnens färdriktning med 1mm toein.
Skulle det vara så att det skulle justeras i mitten på långhålen kunde ju hålen lika gärna vara runda.......

Toe in ska gå att mäta med en Kirschstång som skjutmått. Det är en sån där gardinstång av plåt som går att skjuta i varandra. Sätt en tejp bit på däcken framtill där du mäter med stången, rulla bilen tills tejpen är rakt bakåt och mät med stången igen. Du får fixera stången med något typ tejp eller dyligt. Nu kan du se hur mycket toe in du har. Det man inte får reda på är om det är lika på bägge sidorna.

Jag skulle nog kolla att cambern verkligen är noll. Jag tror det är viktigare för vägegenskaperna att cambern står exakt lika, än att castern gör det. Jag grundar det på att det i vw:s verkstadshandböcker står hur man ställer cambern. Castern nämns inte, mer än att markeringen aldrig får stå bakåt, så då verkar det inte vara lika viktigt.

Jula säljer stora vinkelhakar för under 100:-, annars är det ju bara ta ett lock från en kartong eller nått. Ställ bussen på plant underlag och kolla.

Bak är det inte bara att mäta toe in/ toe out. Bägge hjulen skulle ju kunna peka åt höger, och då får du ändå noll i toe in/toe out.

Kolla så de står lika i långspåret, sen kollar du som Mogge skrev med rätskiva eller snöre mot framhjulen.

Bak kan gummibussningarna vid torrsionskåpan också spela in. Är det mer slitet på ena sida, står hjulen olika.