Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig.
Boxerville » Motor, växellåda, bromsar, mekaniskt... » Rudis på motortrim
Sidor Föregående 1 2 3
Du måste logga in eller registrera för att svara
Intressant! Jag hade nog inte kommit på detta då, men sedan jag fick justera brytargapet någon gång till på hemvägen och de två tidigare brytarrasen, föll liksom allt på plats, sen slog det mig; "men jag har ju ett par webrar som ska på, vilket år som helst"... 
Kanske skulle man hellre hänga på dem och bestycka dem för original 1600 tills man fått ihop den "rätta" motorn? Många funderingar nu... 
Sitter och försöker läsa på om fördelare och jag fastnar för Mallorys Unilite, den verkar helt perfekt. Man får den för ungefär lika mycket, som en 009 med Petronix kostar här i Svedala. Den verkar tom gå att använda med en original tändspole och kablar. Enda bekymret är att den använder ett eget fördelarlock (och antagligen rotor), är dessa grejer svåra att få tag i Sverige, eller bör man beställa ett servicesortiment när man ändå har byxorna nere? Är det en bra fördelare, eller skjuter man över mål med den till tilltänkta bruksmotor?
Nu börjar motorkonceptet falla på plats, av de "stora" delarna återstår nu kam- och vevaxel. Vippor är inte heller införskaffade men där finns det ju inte lika mycket att välja på. Dock har jag några frågor:
Vevaxlar, fördelar och nackdelar vid val av slaglängd? Har förstått att 78mm är den längsta slaglängden man kan välja utan drastiska modifieringar i blocket, byte av stakar tex. Men var kommer vevaxeln att ta i blocket? Måste det maskinbearbetas, eller kan man greja det på bonnavis tex med roterande fil om man vet var man ska ta ur? Har läst att man får göra mer modifieringar med tex en 74mm-vev än med en 78mm-dito, att den senare i princip är lika lätt att slå ihop som en motor med originalslag, stämmer det och varför? Som jag förstått det är alla "big bore"-cylindersatser "förberedda" för strokervev (upp till 78mm slag), stämmer det? Om inte, hur kan jag "se" på en cylindersats om den passar till en strokervev? Som ni kanske förstår är jag inne på en strokervev, men vill ha alla "om och men" utredda". 78mm i kombination med 90,5mm cylindrar ter sig som en våt dröm i min värld just nu.
När det gäller val av kamaxel, ter det sig som det svåraste valet av alla. Jag har sedan starten av projektet varit inne på standardkam, men åsikter finns överallt och spretar åt alla håll. Nu ligger jag själv närmast åt en mild trimkam i min åsikt. Som exempel har nämnts Engles W100 som har en 050-duration på 236-grader, att man med utväxlade vippor skulle få ett register i stil med det man har original. Men jag känner mig alldeles för osäker för att ens ställa någon fråga, utan måste få läsa på mer. Har någon av er en åsikt så dela gärna med er av denna.
Det är ju förstås ännu långt kvar tills konceptet är helt färdigt, men rom byggdes inte på en dag, inte min första trimmade motor heller.
En 74 mm vev går i utan att man behöver modda vevhuset,men från 76 mm och längre så får man slipa ur en del.Det är främst storänden på staken som tar i vevhusväggen när den vänder,men det tar också i uppe i taket. Det är inget stort jobb och en roterande fil gör jobbet utan problem.
Tackar för det svaret! Är det ingen skillnad på hur mycket man måste shimsa cylindrarna mellan de olika slaglängderna? Läste en tråd om att man för en 74mm vev måste shimsa motsvarande (2,5mm på vardera sida) men att man med en 78 kunde slå ihop motorn som om man satte i en originalvev. Det går inte riktigt ihop i mitt huvud, därför undrar jag, är det så?
Som grundprincip är det så att du tar slaglängden på veven du ska ha i och drar bort slaget på originalveven och delar på 2.
(78-69)/2=4,5
(74-69)/2=2,5
Där har du tjockleken på shimsen om allt annat är original. Beroende på vilka stakar och kolvar man använder så skiljer detta.
Ett sätt är att använda en sats med sk. "B"-kolvar. De har ett annat läge för kolvbulten för att kunna monterar utan shims med 82 mm vev. Dvs koklvbulten sitter 6,5 mm högre upp i kolven.
Vidare så är 94 mm cyindrarna 1,5 mm längre än original för att man ska kunna fräsa ner ett plan i blocket så att de står stadigt.
Jag tycker att det är bättre att svarva ner cylindrarna på en "B"-sats för att köra utan shims för du får en smalare motor som innebär kortare stötstänger som därmed inte kräver så hårda fjädrar.
Du måste shimsa cylindrarna oavsett vilken stroke-vev du har.Hur mycket beror ju åxå på om du har std-stakar eller eftermarket.
Nja inte riktigt. När jag bearbetar block så försöker jag göra det så att det inte behövs några shims. Det går att räkna ut innan vilket mått det ska vara från delningsplan till cylinderfot.
Jag tackar för era svar och funderar vidare.
Känns mer och mer som en självklarhet med en strokervev när man ändå har allt nedplockat. Förutom den större cylindervolymen så har man även fördelen av att veven är motviktad. Dessutom borde motorn få en något annorlunda karaktär med en ökad slaglängd?
Vad jag inte förstår är att längre stötstänger kräver hårdare fjädrar. I de topplock jag har köpt sitter det enkla hårda fjädrar i redan och jag tänkte att de duger utmärkt åt mig som inte kommer varva så mycket.
Den cylindersats jag köpt tror jag inte är av B-typ, kan man mäta det? (jämföra kolvbultens läge mot en originalkolv?) Är det såpass "förkastligt" att använda cylindershims att jag lika gärna kan köra med originalslag? Eller är andra stakar lösningen på "problemet"?
Tacksam för svar!
Hårda enkelfjädrar duger alldeles utmärkt.Mät höjden på kolven från kolvbultshålet till toppen så ser du om det är nån skillnad..
Vad jag inte förstår är att längre stötstänger kräver hårdare fjädrar.
Längre blir tyngre och det är alltid ett problem men det är inget jättestort problem. Det är därför exempelvis JPM har jobbat arlset av sig för att komma runt detta så att aluminiumstötstänger kan användas.
Om man inte har några delar så ska man sikta på grejer som gör detta problem mindre men det finns tusentals motorer där man inte tagit denna hänsyn och det fungerar men det kan fungera bättre.
Tack för svaren, då är jag lite mer insatt.
Om man inte har några delar så ska man sikta på grejer som gör detta problem mindre men det finns tusentals motorer där man inte tagit denna hänsyn och det fungerar men det kan fungera bättre.
Just det här är jag helt inne på, men det är väl kanske just det som är "problemet" också. Cylindersatsen är redan köpt och nu vill jag välja vev efter bästa omdöme utifrån de delar jag har. Inser att det blir en del extra pengar utöver det extra jobbet med cylindershims och alustötstänger också, men slaget kanske är värt det?
Det känns annars lättare att köra originalvev och slippa allt vad modifieringar innebär, men det känns inte lika kul...
Till en buss skulle jag alla dagar välja längre slag för att få ner varvtalsområdet där den ger effekt.
Sidor Föregående 1 2 3
Du måste logga in eller registrera för att svara
Boxerville » Motor, växellåda, bromsar, mekaniskt... » Rudis på motortrim
Currently installed 2 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.
