Stright axel, IRS.... (Sida 1 av 2)

Ska du köra med IRS så är det väl enklast att använda typ1 delar. En fördel med IRS är att du kan köra originalhög.

Det går ju också med bayprylar, men det är ju svårare att få tag på, och så är de klumpigare. Bayen ger också bredare spårvidd bak jämfört med typ1 delar.

Enklast och billigast är ju att sätta dit en pendel (straight axle) låda från typ1 1967 och framåt. De med långa drivaxlarna.

Det kräver egentligen ingen svetsning. Ev behöver du flytta övre stötdämparfästet, då det blir brytning på stötdämparen. Det är enda svetsningen om du köper ett kit.

Annars går det att skaffa drivaxelrör från en typ1 före 1966 och bara förlänga dom några cm, så dom blir lika lång som drivaxelrören från 67 och framåt. Då slipper du köpa ett kit.

Det finns ombyggnadskitt som bla vwTommy säljer. En sats kostar ca 1500:-

Du kan använda befintliga stötdämpare och bromsslangar.

jag köpte creative engeenerings IRS-kit med bay 68 nav och trummor, problemet med det är att det är ganska svårt att får tag i nav från 68-69...

Jag kan ge mig på en straight axle beskrivning.

Du börjar alltså med att riva ur din gamla låda. Det enda du behöver spara är noskonen och hockeyklubban, dvs växelföraren.

Det gäller om du har en buss 1959 och nyare. Upp till -59 satt splitcaselådan i bussarna. Om du har en buss -58 och äldre, så måste du skaffa en noskon och hockeyklubban från nyare splitbuss och så måste du göra ett nytt främre växellådsfäste, som måste svetsas fast i bussen.

Sedan skaffar du dig en växellåda från en typ1 som har fyrbultsmönstret och pendelaxel. Dvs en låda från 1967 och uppåt. Det finns lite olika utväxlingar, men en från en typ1 1500 har 4.12 i slutväxel ger bra landsvägsutväxling för en splitbuss med en 1600 dubbelportsmotor.

Det går ju att använda växellådor från Ghia och typ3 också, men jag har ingen koll på vilka årsmodeller som hade långa axlar.

Du kan även använda din gamla låda ur din splitbuss, men då måste du byta drivaxlar, drivaxelrör skaffa typ1 bromsar och vända på diffen. Den växellådan har 4.12 som slutväxel och 0.82 på fyran, så det kan bli lite klent med en original 1600 då.

Skruva fast bussens noskon och växelförare på den nya växellådan. Lägg i friläge innan du skruvar bort typ1 noskonen, så är det lättare att få i den nya växelföraren rätt.

Nu finns det två sätt att gå tillväga.

1..

Antingen så skaffar du korta drivaxelrör från en typ1 från 1953? till 1966. Det kan vara en fördel att ta rören från en splitcaselåda, då det stötdämparfästet är rakt och inte vridet som på senare växellådor.

Kapa drivaxelröret ca 50cm in från ytterkant, sedan gör du samma sak på din långaxellåda och svetsa sedan fast biten från kortaxellådan på långaxellådans rör.

Långaxelrörets fäste mot svärdet sitter längre in, så man måste ha änden från kortaxelröret. Man kan också säga att man förlänger ett kortaxelröret, så det blir lika långt som långaxelröret.

Efter att det är svetsat och tillbaka satt, så skruvar du dit växellådan på bussen och tar nu loss svärden.

Bussens svärd har ju raka avslut.

Det måste du göra om. Bussvärdets avslut måste se ut som ett bubblasvärd.

Sedan är det bara att bulta dit allt, och börja mixtra med bromsarna, mer om det längre ner.

2.

Det andra alternativet är att göra eller köpa en adapptersats. Då slipper du skaffa korta drivaxelrör. Jag gjorde en liten kickup, så att man slipper kapa ur svärdet så mycket vid extrem sänkning.

Jag punktade ihop allt lite provisoriskt, innan jag renkapade och borrade alla hål. Svärden sitter 60mm bredare isär på bussen, så den fyrkantiga distansen breddar 30mm på varje sida .

Här kollade jag också att hjulet skulle vara rakt, dvs något toe in. Men det går ju alltid att justera till efteråt, då svärdgaffeln har ovala hål.

Då allt sitter där är det bara att skaffa trummor med 205/5. Antingen köper du nya som har rätt splines eller så får du ta typ1 60 tals trummor och bromsar och lägger en distansbricka på utsidan, så inte muttern bottnar. Det går också att använda typ3 bromsar, eller baktrummor från tidiga splitbussar, men då måste man svarva lite på trumman.

Det går att fixa bromsarna på lite olika sätt, men det är ett kapitel för sig.

Jag satte bromssköldarna upp och ner. Dvs höger sköld på väntersidan och vänster sköld på högersidan. Då kommer handbromsvajern in uppe och får mindre brytning.

Handbromsvajern tar du och byter till early bay. Det har jag inte provat, men de är ca 10cm kortare än splitens, så det borde fungera. Alternativet är att förlänga höljet ca 10cm på originalet och alltså köra med original handbromsvajer.

Det finns lite olika sätt och idéer att göra det på, och det var ett tag sedan jag gjorde det, så jag kan säkert ha glömt nått viktigt.

Smart sida... finns det mer ...tror ja fattar :-)

Sepåfan... nu är du med i matchen! 

Satser finns för 800:-
0702226194

Jag lånar tråden och hoppas att någon kan hjälpa mig. Har monterat SA kit på en bubblalåda som har de långa drivaxlarna. Jag upplever att det blir en jäkla brytning på svärdet när adaptersatsen och drivaxlar är ihopbultade. Nedre delen på svärdets ände böjs in och pekar mot växellådan. Måste jag vrida mer på torrisionstavarna/splines så att svärden hamnar längre upp eller blir det såhär? Tänker att det kan gå till sig när bilen är på backen (med motor i) och drivaxlarna kommer längre upp..

Trodde inte jag behövde göra det inoch med att jag har adaptersats

hur mycket har du sänkt? två hack yttre plus lite urkapning i svärdet passar mot droppade spindlar, och bakhjulen får inte massa konstig positiv camber. -när du belastar fjädringen minskar också den vridande brytningen.

Jag valde att leda bromsvajerhöljet genom bärarmen istället för att flytta på sköldarna (vilket kanske iofs går snabbare). Då slapp jag någon kraftig brytning på vajern och såvitt jag minns har jag originalspecifikation på vajrar och höljen, men minnet är ju som det är... Glatt? 

Jag har droppade spindlar och sänksatser. 165/60 däck på original 14". Fick sänka 3 yttre bak (IRS) för att få jämn nivå med högsta läget fram. Då var jag även tvungen att kapa bort stoppet för svärdet för dem bottnade. 185/65 14 bak

Min har gått igenom, utan att jag ändrat dämparen, men jag ska göra ett nytt fäste.

Det var hårt dömt att ge tvåa på stötdämparvinkeln. Jag såg att stötdämparna bak lutar typ 45 grader på min vw Sharan. Och det var ju så från fabrik.