176

Bra jobbat, som vanligt! Gillar även din ölsmak ICQ/ab

177

Kul att läsa och se bilder från bygget ICQ/ag Jag gillade denna fördelning av energi särskilt mycket "el till vinkelslipen och öl till vinkelsliparn"
Hoppas verkligen att arbetet med värmerören på ormboet gör att det ger värme i bussen. Ser då bra ut tycker jag.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _
1956 Panelvan, 1973 1303S, 1973 Silver Hawk, 2012 T5 biogasbuss

178

ICQ/ay

Vad för rostskydd färg använder du... den blåa!?... och varför just denna?

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

179

Tack! Nu hade jag trevlig läsning både till jobbet och halva vägen hem ICQ/bq

Bubbla -62

180

Haha, tack för de värmande kommentarerna, nu hoppas bara vi att värmekamrarna värmer lika väl. Jag har ett helt gäng på hyllan och några av dem borde vara täta nog, men dessa är de finaste rent exteriört.

Scaramanga: Blommigt ska det vara!  ICQ/bs

Michaelth: Väntade bara på den frågan. Använder mig av rostätare/rostomvandlare. Om den funkar lika bra i praktiken som i teorin är det ett av de allra bästa sätten att rostskydda på. Den omvandlar rost (och även ren plåt) till järnfosfat som är hårt och inte släpper igenom syre för fortsatt rostbildning. Det var ett tag sen jag läste på i ämnet, men jag använder det framförallt på delar där jag inte kan få bort alla rostporer.

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

181

Vilken uppdatering. ICQ/bf  Det kommer jätte bra. ICQ/ay

182

kee skrev:

Haha, tack för de värmande kommentarerna, nu hoppas bara vi att värmekamrarna värmer lika väl. Jag har ett helt gäng på hyllan och några av dem borde vara täta nog, men dessa är de finaste rent exteriört.

Scaramanga: Blommigt ska det vara!  ICQ/bs

Michaelth: Väntade bara på den frågan. Använder mig av rostätare/rostomvandlare. Om den funkar lika bra i praktiken som i teorin är det ett av de allra bästa sätten att rostskydda på. Den omvandlar rost (och även ren plåt) till järnfosfat som är hårt och inte släpper igenom syre för fortsatt rostbildning. Det var ett tag sen jag läste på i ämnet, men jag använder det framförallt på delar där jag inte kan få bort alla rostporer.

okey finns det något fabrikat på produkten...
vet att min far använde någon rodaktig gele produkt på 80 talet som bara skulle torka.. sen blev ytan åt det svarta hållet... oxalsyra??
sen kladdades det på färg.. om det gjorde nytta???? nja..

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

183

kee skrev:

Michaelth: Väntade bara på den frågan. Använder mig av rostätare/rostomvandlare. Om den funkar lika bra i praktiken som i teorin är det ett av de allra bästa sätten att rostskydda på. Den omvandlar rost (och även ren plåt) till järnfosfat som är hårt och inte släpper igenom syre för fortsatt rostbildning. Det var ett tag sen jag läste på i ämnet, men jag använder det framförallt på delar där jag inte kan få bort alla rostporer.

Jag har en dunk med ren fosforsyra som ja använder, blandar ut det till lagom % i en blomspruta så sprayar jag bara på den ytan som ska skyddas.
Jag har inte läst på så mycket i ämnet men har en kemist-bror som förklarade processen där fosforen omvandlar rost till järnfosfatjoner eller nåt sånt, funkar även på plåtrena ytor, blir en mörkgrå yta som står emot mycket.

"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad!" - Socker-Conny

184

Var köper man fosfor syra....

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

185

michaelth skrev:

Var köper man fosfor syra....

Vet inte. Ja köpte 25liter för en herrans massa år sen när ja bodde i Oslo av en mindre nogräknad vwnisse som jobbade på en kemikaliegrosist...  ICQ/ag

"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad!" - Socker-Conny

186 Senaste redigerad av kee (2019-06-27 16:18:12)

Jag vet att Turtle har en produkt i sitt sortiment som är exakt likadan, men jag köper fabrikatet "Biltema". Har för mig att de öppnat ett varuhus nära dig.  ICQ/ad Rostätare kallar Biltema den, men det namnet är lite missvisande måste jag medge. Minns inte vad Turtle kallade den då det var så länge sen jag använde den. Jag vill dock minnas att den kändes lite mer "koncentrerad".

Ren fosforsyra skulle vara intressant att pröva, dock har denna "färdiga" produkt en fördel och det är att den är relativt lättpenslad. Förvisso vattenbaserad och rinnigare än en ren "färg", men betydligt tjockare än en ren syralösning. Iom att den är vattenbaserad kan man med lätthet skölja ur penseln och använda samma pensel och burk många gånger om utan att hålla på och tvätta. Inte heller stinker den som xylen-baserade sprayfärger, så man kan pensla på och fortsätta jobba i rummet. Det enda man måste tänka på är att hälla upp den i en separat icke-metallisk behållare och inte hälla tillbaks oanvänd produkt som kommit i kontakt med metall, eller penseln som man använt. Så häll bara upp så mycket du tor att du kommer använda. Den något rinniga och vattniga konsistensen gör den väldigt dryg i min mening. Sen gäller vanligt sunt förnuft, ligger jag under vagnen och penslar tar jag på mig skyddsglasögon för att undvika stänk i ögonen, det är inte särskilt hälsosamt. Två omgångar med penseln på varje yta känns relevant, sen måste ytan skyddas av täckfärg inom rimlig tid för bästa resultat.

Det är fosforsyra i vanlig Coca-cola, men det är rätt opraktiskt att måla bildelar med. ICQ/be

Det är inga joner som bildas med bindningen med järnet utan något som vi kemister kallar ett "salt" precis som i fallet med rost. Skillnaden är att rost är ganska unikt på det viset att det är poröst och därför fortsätter oxidationsprocessen tills all metall oxiderats. Alla metaller oxiderar, men alla andra metaller har mer eller mindre täta och hårda oxidskikt som stoppar upp oxidationsprocessen. Järnfosfat (Fe3(PO4)2) är betydligt tätare och hårdare än järnoxid och järnet får därför liknande egenskaper som övriga metallers oxider. Det verkligt unika med denna korrosionsskyddande process är att den även verkar på redan rostigt järn och inte bara rent järn som för många andra rostskyddsbehandlingar. Joner talar man främst om där salter förekommer i lösning och visst finns det fosfatjoner i fosforsyran, men när de väl binder (med en jonbindning) till metallen och en fast förening bildas, så upphör begreppet joner att verkar relevant och man talar istället om ett salt, eller möjligtvis ett mineral.

Jag har legat lite lågt med detta och inte vurmat alltför mycket för produkten, då jag inte har någon riktig långtidsstudie att luta mig emot, men jag har använt produkten länge och aldrig haft något problem med den och som sagt, i teorin är det ju klockrent. I staterna pratar de ofta om en produkt som de kallar "Ospho" och jag har fått för mig att det är något liknande. Jag lovar att inte lovorda den innan jag vet hur det funkar i längre sammanhang, men så länge ingen stoppar mig kommer jag fortsätta i min övertygelse.

Disclaimer: Jag jobbar inte som kemist och mina kunskaper är något ouppdaterade, men syra-bas-kemi är praktiskt taget grundskolenivå. ICQ/ad

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

187

Så ännu en gång dags för en uppdatering i min bussdagbok. Jag har ju ett oregelbundet schema och extra oregelbundet nu under sommaren när vi har högsäsong och alla samtidigt vill vara lediga. För att få ihop mitt eget livspussel har jag därför tagit på mig en extra jobbhelg för att få vara mer ledig i slutet på månaden. Eftersom jag nu jobbar två helger på raken, har jag således ledigt i veckorna istället. Den gångna veckan blev det två dagar på raken och "helg mitt i veckan" som jag kallar det. Klart man åker ut till stugan så man kan pyssla lite.

Ahh vilken fröjd att äntligen kliva ur bilen och känna doften av rosorna, fåglarnas kvitter och landets lugna lunk Efter en "gubb-nap" och lite käk var det läge att titta på vad som behövde göras i garaget. Jag hade dagen innan hämtat ut en låda med massa godsaker från min huvudleverantör, en hel påse med olika sorters packningar och tätningar blev det, men jag slog även till slut till på en djupsump, något jag velat skaffa länge, men som fått stryka på foten för att hålla kostnaderna nere.

Kaffesump? Näe djupsump, den lilla enkla modellen. Monteras med motorn på plats för det blir enklast så:
https://i.postimg.cc/G2kKZ5TY/20190703-230531.jpg

Jag hade ju velat lite i hur jag skulle gå vidare med värmen i motorn, men efter ett tag bestämt mig för att jag skulle köra med den tunnare aluminiumslangen ändå. Det borde inte bli något skav på den nu när den har en mer korrekt vinkel. Egentligen borde rören på ormboet sticka upp ovanför den bakre kylplåten, så att den inte kan skava hål i slangen, men jag testar såhär ändå. Det hade ju införskaffats några tätningar och jag hade i min enfald trott att dessa skulle monteras som ett par slags "gummigenomföringar", men alla fakta jag kunde hitta där och då pekade på att de helt sonika träs på slangen för att täta hålet och är egentligen inget skavskydd.

Försökte hitta fyra tillräckligt stora slangklämmor av nätt originalmodell för att slippa köra med den modernare typen som ser betydligt klumpigare ut och det slutade med att jag fick ta två från Lucys motor. Hur värmesystemet där kommer se ut får jag återkomma till och tills dess hinner jag nog beställa andra delar både en och två gånger, så det ska nog fixa sig. Slangklämmorna tvättades tillsammans med motorkuddarna som jag missat att tvätta tidigare. Även om någon del bara är lite skitig känns det tråkigt när allt annat är så rent.

Nu börjar motorn se komplett ut:
https://i.postimg.cc/dtWbHhYF/20190704-003520.jpg

En annan sak jag funderat över men liksom inte haft klart för mig hur jag ska göra med är vevhusventilationen. Bekymret jag har haft är att det är två olika stora anslutningar på motor respektive luftburk vilket har gjort att jag löst det på äkta bonnavis med en bit PEM-slang på motorn som en annan slang sedan är stucken i. När jag går igenom mina "gömmor" finner jag att de två oljepåfyllningsdelar jag har på hyllan har "rätt" storlek på slanganslutningen. Dessa har även kondensröret som ska ner igenom kylplåten, något motsvarande bit på motorn saknade. Det skulle ju även innebära att hålet vid kylplåten lämnas oanvänt och med det även ett "luftläckage". Utmaningen låg dock i att få väck den "felande" delen på motorn, jag ville minnas att jag redan försökt en gång. Korrekt verktyg för detta har jag varit för snål att köpa, men som en skänk från ovan ligger en fyrkantsbricka i blickfånget på bänken och ler mot mig. Den ser ju ut att ha både ungefär rätt tjocklek och bredd för att funka. I med den i käftarna på en svetstång och testa och nog passar den perfekt!

Svetstången, mitt favoritverktyg har tusen och en användningsområden! Här; oljepåfyllningsverktyg:
https://i.postimg.cc/Y9PzJBbd/20190704-014617.jpg

Med lite övertalning och svetstången på tvären för bättre moment, släppte till slut oljepåfyllningsdelen från generatortornet. Den tilltänkta biten tvättades och en ny packning fabricerades då jag inte hade någon korrekt sådan liggandes.

Här syns skillnaden i anslutningsdiameter för slangen till vevhusventilationen. Jag vet inte varför det är olika, kanske 1303 med pappfilter?
https://i.postimg.cc/MTJQRZ32/20190704-005718.jpg

Det krävdes lite tråcklande för att få oljepåfyllningen med kondensröret på plats och jag hoppades att jag inte skulle behöva demontera några kylplåtar när jag just fått allt på plats igen. Men med lite spatialt tänkande gick det att lirka den på plats, men efter att ha försökt få gummitätningen på plats genom att skjuta den på röret uppifrån, insåg jag att jag nog måste få tätningen på plats i kylplåten först och sen trä igenom röret, då gick det. Den nya packningen monterades tillsammans med muttern och det nytvättade oljepåfyllningslocket fick pryda hela skapelsen.

Korrekt oljepåfyllning med kondensrör, det blir tajt med VHV-slangen vid aluminiumslangen:
https://i.postimg.cc/90FtRFzX/20190704-014636.jpg

Jag funderade ett tag på om jag inte skulle ställa ventilerna som nästa steg, men efter att ha irrat runt en kort stund och undrat var det nyinförskaffade bladmåttet tagit vägen, insåg jag snart att det förmodligen skulle gå många gånger snabbare att hitta det imorgon. Klockan hade nu hunnit bli kvart i två, det var ju inte meningen men kanske väntat eftersom jag började ganska sent. Det kändes som ett bra läge att bryta nu.

Så efter sedvanlig sovmorgon, med långfrukost och tripp i trädgården med lite allehanda sysslor som bland annat innebar att äta bär, så var jag redo för mek. Jag börjar med att börja undersöka sakernas tillstånd i kupén och inser att jag vill borsta bort det värsta av rosten kring pedalerna och rostskydda så det får torka ordentligt. Regnet hänger i luften och det kändes inte aktuellt att lägga sig under och bli blöt. Mitt projekt blir mer och mer väderberoende då bussen faktiskt står utomhus. Men en grej hade jag kvar sen förra gången som jag kunde göra inomhus och det var dra elen till dragkroken. Dels skulle jag ju dra en tåt för backlyset, men även dra elen till draget. Dragkulan har ju bara använts någon enstaka gång till att köra lite cyklar och med en original 1600 lär man inte dra några tyngre lass, men nu när allt ändå är isärplockat kan man lika gärna koppla in elen så den finns där om man behöver den sen. Sedan förra gången hade jag införskaffat lite kabel och annat för just detta.

Det första jag behövde göra dock var plåtarbete. Draget var utrustat med dubbla fästen för kontaktdosan, jag gissar att det är för att kunna välja sida. Jag ville inte ha två "läppar" så jag valde att behålla den som var minst krokig. Dock krävde även den lite smide och för att jag inte iddes montera isär stötfångare och dragkrok kunde jag inte smida mot städet utan fick köra med mothåll. När det hade blivit "tillräckligt rakt" var jag nöjd.

Dragkrok med dubbla fästplattor för eldosan, fin kvalité i tjock galvad plåt.
https://i.postimg.cc/1zBkVBKp/20190704-142152.jpg

Nästa steg var således att skära bort den andra fästplattan. Lite trixigt att jobba med vinkelslipen mellan dragkroksbalk och stötfångare var det, men till slut var det inget kvar. De tre hålen i fästplattan stämde perfekt överens med mitt kontaktdon, men däremot inte hålet för kabelgenomföringen. Det satt inte i mitten och var säkert anpassad för en annan modell, kanske att "standarden" ändrats, men den gummitätning jag hade tänkt använda hade kabelgenomföringen i mitten. Jag ville därför lägga igen hålet och ta upp ett nytt på rätt ställe. För detta var det ju perfekt att använda den nyss losskapade biten då den ju hade rätt tjocklek redan från början. När jag filat till en rondör som stämde hyfsat hade jag fått till en täckbricka.

Stor som en enkrona ungefär och nästan helt rund, fabricerad av spillvirke. Här syns även hur "off" hålet sitter i förhållande till fästhålen:
https://i.postimg.cc/QNcdHGT5/20190704-144636.jpg

Fixering i arbetsstycket medelst en magnet:
https://i.postimg.cc/q7ynTDj3/20190704-145031.jpg

Brickan svetsades dit och svetsen slipades ner. Känns alltid bra att få lukta på vinkelslipen och känna svetslopporna dansa. När jag skulle ta ut det nya hålet tyckte jag att jag var så noggrann; först måttade jag med den nya genomföringen, men det var svårt och markeringen hamnade inte riktigt mitt mellan de tre fästhålen, så då åkte stålskalan fram och jag mätte väldigt noggrant. Men när jag tagit upp hålet och passar in genomföringen i det så märker jag att hålet nog skulle suttit asymmetriskt ändå! Så jag fick fila upp ett avlångt hål och inte blev helt perfekt runt. Alltid tråkigt när det inte blir så bra som man hade velat, men man kan alltid dra till med ursäkten att det inte kommer synas sen.  ICQ/be

Et nästan runt hål, nästan i centrum. Men det funkar.
https://i.postimg.cc/4d19K7C4/20190704-151832.jpg

Näst på tur stod själva elinkopplingen av kontaktdosan. Jag hade ju sparat "kopplingsschemat" från när jag kopplade drag på min T4 "Flake" och även om jag saknade vit och istället hade en gul, så  var det ganska straight forward.Funderar på att ansluta röd 54g "innerbelysning husvagn" till konstantplus från den nya säkringsdosan i motorrummet. Sen står det "i vissa husvagnar kopplas 58R till backljus i detta fall kopplas endast 58L till bakljus"och nog är det lite märkligt att bakljuset ska ha två tåtar? Ska undersöka vilken koppling som verkar vanligast och följa det vid inkoppling på vagnen sen, fördelen med att följa denna lapp är dock att jag vet hur det ser ut i dosan utan att behöva öppna den.

Många tåtar på liten yta.
https://i.postimg.cc/Zq4YWfJ3/20190704-153343.jpg

Det gällde att vara taktisk i vilken kabel man skulle ta härnäst så att jobbet inte blev onödigt pilligt. Så efter en stunds pillande med bara en tåt som släppte så var allt på plats. Kabelgenomföringen/tätningen drogs på plats och det hela kunde monteras på draget. kabeln najades med ett par buntband längs dragkroksbalken dram till det högra bärjärnet. Eftersom jag inte vill bestämma mig redan nu hur jag ska dra resten och helst vill undvika skarvar, så lät jag hela kabellängden vara intakt och hängde fast vindan i ena hålet för stänkplåten. Det vore väldigt bra om det var lätt att koppla loss när stötfångaren demonteras vid framtida motorbyten/servicar, men jag har ingen uppfattning om hur jag bäst löser den sjupoliga skarven på bästa sätt.

El till draget kopplat:
https://i.postimg.cc/ZRyJgXcG/20190705-002256.jpg

Även kabel för backljuset drogs i denna veva. Jag hade velat lite i ur jag ville göra med själva anslutningen vid lampan, men det är bra att ha ett kontaktstycke som går att koppla isär om man vill skruva bort lampan från vagnen, samtidigt som man helst vill undvika att för mycket smuts och vatten kommer in i denna skarv. Så det blev en kompromiss. För enkelhetens skull använde jag mig av original flatstiftshylsa på backljusen och motsvarande flatstift på kabeln, men skarven kläddes samtidigt in i krympslang med lim. Kabeln jag använde var den snutt som blivit över från dragningen i bussen. Jag tyckte det var viktigt med samma färg på kablarna där de möts vid karossen, men jag hade inte tillräckligt av den röd-vita för att dra hela vägen, så det blev röd-blå mellan lamporna. Kabeln träddes i "flexslang" och sattes upp med kabelhållare inne i stötfångaren. gjorde rent väldigt noga men jag är fortfarande lite orolig att det kommer släppa. Isf får jag väl hitta på något.

Och såhär blev eldragningen till backljuset:
https://i.postimg.cc/MKYqh77p/20190705-002318.jpg

Men större delen av torsdagen kom trots allt att gå åt till drivknutsmek igen. Jag inser att jag inte kommer hinna fixa någon bättre lösning tills det är dags att ställa ner vagnen på hjul så jag har en tid övervägt min bonnalösning. Det som gäckat mig är typ1-knutens glapp på typ2-drivaxeln och för att åtgärda detta behövdes ovillkorligen knuten plockas bort från axeln igen. Det finns ju olika sätt att lösa detta problem på; ett är som redan nämnts, att svarva av en bit av axeln och samtidigt svarva upp ett nytt spår för låsringen, ett annat är att köra med typ2-knutar både inne och ute och använda typ181 drivaxelflänsar som passar i typ1-lådan men medger montage av typ2-knut, det tredje är att använda sig av en distanshylsa. Nummer ett och tre blir nog de billigaste lösningarna om man känner någon med svarv. Nummer ett är nog proffsigare, men resulterar i en marginellt kortare drivaxel. Nummer två är överlägset dyrast, drivaxelflänsarna kostar sin rara slant, sen behöver jag egentligen kanske byta ut alla fyra drivknutarna, men två till fräscha typ2-knutar skulle behövas oavsett.

6mm spel när en typ1-knut monteras på en typ2-drivaxel:
https://i.postimg.cc/pTkJw1LB/20190601-202350.jpg

Men efter att ha läst på om de skålade brickor som sitter på typ2-knutar original och dess vara eller icke vara så gjorde det mig ännu mer oklar på vad som egentligen gäller. Bentleyn säger "skippa" och internet säger många olika saker. För utan brickorna blir det ju ett spel och då borde det inte spela någon roll om det även var ett spel hos typ1-knuten. Nåväl sidospår, men jag får nog anledning att återkomma till detta. Men iom att jag tidigare plockat isär ett antal knutar hade jag nu ett gäng skålade brickor att tillgå och det konstaterades snart att tre stycken kompenserade för glappet så sex stycken brickor behövdes totalt.

De skålade brickorna sitter ju original på typ2, men då bara en. Här har jag satt dit tre stycken för att kompensera för glappet:
https://i.postimg.cc/NfKknDq1/20190704-213223.jpg

Jag tänker att detta får duga, kanske länge, kanske har jag en bättre lösning snart? Jag kommer ändå inte besikta i år (vad jag vet) så länge det duger för en tur runt sjöarna och till vinteruppställningen är jag nöjd. Vad jag däremot ägnade pinsamt mycket tid åt var att försöka reda ut varför typ2-knutarna i andra änden kändes så "konstiga". Jag hade ju valt ut de finaste delarna av alla mina knutar när jag monterade ihop dessa och en teori jag har är iom att slitaget på alla ingående detaljer skiljer sig något, så "felar" även toleranserna för helheten. Jag testade lite olika lagerbanor och kulor i olika konstellationer för att försöka ringa in felet. Det enda jag hann lära mig var att det finns en tidig version av knutarna som har andra mindre kulor och följaktligen andra lagerbanor, av dessa har jag två. Jag lyckades aldrig reda ut vad problemet kunde bero på, men jag fick de inre lagerbanorna rättvända då jag trots att jag försökt läsa på i ämnet, fått dem felvända vid förta monteringen. Dessutom fick jag ihop några reservknutar som jag kan använda om dessa rasar. När jag hade ägnat alldeles för mycket tid åt detta navelskådande, insåg jag att "i värsta fall får jag väl köpa nytt". Nu känns knutarna något bättre efter att ha bytt ut ett par av kulorna. Allt är infettat på nytt och ihopmonterat i rätt ordning. Klockan var kvart i ett när jag insåg att jag stångade mig mot väggen och inte kom längre.

Fredagen bjöd inte heller den på något övertygande väder, men nu kände jag att monteringen i bussen inte kunde vänta längre. Varje gång det regnar blir det små pölar under bussen som inte är så roliga att ligga i, men det finns lösningar på alla problem. Så efter lite hushållssysslor tog jag itu med projektet med att få bussen på rull igen. Broms- och kopplingspedal monterades, den yttre tätningen träddes på medelst silikonspray för att komma förbi den tjockare änden, Tanklocket fick sig en ny tätning efter att jag med stor möda fått upp burken med packningskister. Regnet föll om vartannat och under längre stunder fick jag vara kreativ, ställde ventilspelet på motorn, slackade lite på fläktremsspänningen, slängde in en maskin med tvätt, dammsög, åt lunch osv. När det klarnade upp igen kunde jag gå ut till bussen ock fortsätta. Gaspedalen var det mest pyssel med. Men efter att jag knackat loss massa rost ur spåret för bladfjädern mellan golvet och gångjärnet kunde jag till slut trä in fjädern tillräckligt långt. Upptäckte i samma veva att jag varit dumsnål som inte köpt ny sprint till gaspedalen också. Min penselrenoverade glappar en del. Sen dit med det nya kulledade gaslänkaget och där var det absolut mest pill med att få fast staget som ska sitta fast i pedalen, trångt mellan pedal och golv och inget kunde man se heller.

Bladfjäder monterad i gångjärnet, svårt att skruva fast länkaget i pedalen. Kanske det går att göra i bänk?
https://i.postimg.cc/3x7Fnv7h/20190705-144422.jpg

Att ligga under en buss som står på plast när det nyss har regnat innebär vattenpölar. Vattenpölar är kalla att ligga i för länge och inte lockande att lägga sig i till att börja med. Jag använder ofta wellpapp att ligga på när jag mekar, det är ett bra material, lagom hårt, man kan lägga ifrån sig verktyg och skruvar utan att det blir skitigt eller försvinner och det isolerar mot marken. Men det är en förbrukningsvara och extra mycket så när det regnar. Nu fick jag vara kreativ och sprang på en plywoodskiva som jag kunde lägga över vattenpölen med wellpappen i. Wellpappen åkte sen på komposten. Nu kunde jag fortsätta med arbetet inunder. Ännu en gång förfasades jag över rosten och låg ett tag som förstenad och funderade på hur jag bäst skulle laga detta utan att behöva riva alltför mycket.

En såhär hålig balk vill man ju inte ha:
https://i.postimg.cc/RhdKYPvz/20190705-133156.jpg

Men det var ju inte därför jag nu låg på backen, jag skulle ju montera gaslänkage. Monteringen var det inga konstigheter med, men i påsen som länkaget kom i låg även en spiralfjäder som jag inte hade någon aning om var den skulle sitta. Det visar sig att man ska borra ett nytt hål för denna. Gasvajern krokades dit och här gällde det att inte dra för hårt så att vajeröglan fortfarande kan röra sig på axeln.

Länkaget underifrån, gasvajern sitter inte fast i andra änden, därför slackar den:
https://i.postimg.cc/SxTYC2xD/20190705-183329.jpg

HBCn stod näst på tur, jag hade sedan jag monterade ihop den senast försökt läsa på vad reducerventilerna egentligen gör och de är tydligen en finess som bara behövs på trumbromsar, men eftersom jag bara hade två av tre anslutningar med denna kändes det inte rätt att montera tillbaks det så. Tur då att man har några rara ATE-cylindrar att plocka delar från. Så efter att jag opererat dit två nya reducerventiler på de två bakre anslutningarna (som går till frambromsarna) och dragit åt bromsljuskontakterna och monterat BVBn var det så dags för montering i fordonet. Och det är lustigt hur många olika anslutningar en HBC har, först två sexkantsskruvar, sen tre bromsrörsnipplar, sen en slang från påfyllningen, en tryckstång med en bult och saxpinne och slutligen två elektriska kontakter! Med allt detta på plats var ännu en punkt avbockad på monteringslistan.

HBCn på plats, rengjord och uppiffad med nytt gummi bland annat:
https://i.postimg.cc/3NYxPYwk/20190705-183400.jpg

Sist men inte minst återstod växelspaken. Det var väl egentligen inga konstigheter, dubbelcheckade med Bentleyn att jag lagt spärrbrickan åt rätt håll, men det hade jag fått rätt på ren intuition. Skruvarna smordes in, likaså kulan i växelföraren såväl som uppe vid kragen på det övre fästet. I denna manöver tejpade jag även dit de inre tätningarna för pedalerna, lite lustig lösning, och eftersom det bara fanns fragment kvar av originalen har jag nu lärt mig en sak till om dessa bussar. Men det är klart att det ska vara tätt!

Uppiffad förarmiljö, jag har god lust att dra alla kablar utanför kupén, men det kommer i version 4.0:
https://i.postimg.cc/8kZG1hKK/20190705-183451.jpg

Nu är det väl egentligen bara hastighetsmätarvajern kvar att montera, men klockan hade hunnit bli runt 19 och jag var tvungen att avbryta för hemfärd mot stan, lägenheten och jobbet. Jag kände att en sån "bagatell" som hastighetsmätarvajern kunde gott och väl ta längre tid än man kan tro, så det får tas när tid är.

Jag go vänner, det känns väldigt nära nu. Jag tror faktiskt att nästa gång blir tillfället då jag börjar återmontera drivlinan. Jag har ju köpt nya packboxar till lådan och frågan är om jag ska plocka isär lådan för att montera dessa, eller om jag ska chansa och spara dessa till nästa låda? Risken finns att om jag plockar isär lådan, att jag då snor tid från att montera själva drivlinan och således inte hinner klart. En annan okänd parameter är hur jag ska gå till väga rent konkret. Jag mekar ju oftast ensam och en drivlina är en tung och bänglig sak att hantera, även om jag är rätt förvissad om att jag tar motor och låda i var sin etapp. Förvisso har jag några innestående hos grannen, så om han är där kan han nog hjälpa. Annars kan jag nog övertyga min mor även om hon inte är den starkaste. Motorn lär utrustas med ny packbox för svänghjulet och sen själva kopplingen också såklart innan montering. En stor osäkerhetsfaktor är bromsarna, kan det räcka med en justering och luftning, eller är det mer som ska till? Men annars är allt preppat för dockning och även om jag inte jobbar under tidspress vore det trevligt att kunna sänka ner bussen på hjul till nästa gång som blir om en vecka. Sen kommer min syster och hälsar på från andra sidan jorden, så då blir det kanske lite mindre bussmek och mer njuta av landet och sommaren, faen jag har ju inte ens sjösatt ekan än! Får ta det nästa sommar! ICQ/bm

På återhörande! ICQ/br

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

188

Trevlig uppdatering  ICQ/bq
Jag har ju inte så långt till din stuga... så om jag har tid så finns jag tillgänglig  ICQ/bs

Bengt i Sala
50 Barndoor Skåp (delägare)   -51 Barndoor Kombi   -55 Barndoor Pickup -58 Pickup "Den Svenska Binzen"
Chevrolet -56 VW skåp -08 BMW 740i -00

189

Imponerande att få så mycket gjort utomhus ! Men har man inte plats så få man göra det bästa av situationen !

vw typ 1 1951,  vw typ 1 Guld Tian 1963
VW Typ 1 Cab 1965,VW Typ2 1970
Porsche 914 1970.

190

https://i.postimg.cc/RhdKYPvz/20190705-133156.jpg
hmm vad sa besiktningen senast om den rosten?? men inga problem bara "lite " tid så fixar du det ... ICQ/bo

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

191

Du är allt välkommen Bengt, men inte just för att kånka folkamotor, det ska vi nog klara av med bemanningen på plats. Men tacksam för att du erbjuder dig! Det är vackert häromkring så en dagstur med gammelfolkan för ett stopp för en fika vid sjön är rekommendabelt. Välkommen! ICQ/bq

Kisa: Ja det var ett evigt rännande och försök att tajma regnskurarna. Jag hoppas på bättre väder nästa helg, det är nog en förutsättning för att det ska bli någon "dockning" av motor. Tiden får utvisa. ICQ/bn

Michaelth: Jadu det undrar jag också. Det måste vara max fem år sen han åkte in på en besiktningshall senast, då den kördes 2016 och då senast kunnat vara besiktad 2014. Jag undrar själv hur han kan ha hunnit bli så dålig på så kort tid. Den har ju å andra sidan i ärlighetens namn inte förvarats på bästa sätt, stått ute i alla dessa år. Att den är så dålig just på högersidan kan även bero på krocken som jag råkade ut för på vägen hem från jobbet. Då grovriktades bara bussen, men det byttes aldrig någon plåt. Just därför är det så viktigt för mig att få fart på drivlinan och få han körbar innan hösten. Nu har jag en "kran" som har uppställningsplats bara halvmilen från stugan, så dit kommer han rulla i höst och göra cabben sällis i maskinhallen. Planen är att ta itu med rosten nästa sommar utomhus då han är för hög för att låta sig hissas inne i garaget. Men jag ska villigt erkänna att den planen inte är så väldefinierad ännu. Min personlige livsstilscoach säger att jag ska fullaga och kladda på underredsmassa så den blir godkänd och besiktningsbefriad, men jag värjer mig vid tanken på att inte göra det ordentligt. Jag VET hur det kommer bli; för att komma åt trösklarna och golvet (för det är inte bara frambalken som måste bytas) måste inredningen ur och när den ändå är ur kunde man passa på att fräscha upp den och sen är karusellen igång igen. Drömmen är att strippa den helt, skava fram originalfärgen "lichtgrau" och lackera de delar (tak, skjutdörr och backlucka) som är utbytta och således har fel originalfärg. Men då pratar vi projekt och då lär det bli en omdaning av interiören definitivt. Men jag borde få 62an på rull innan jag företar mig något sådant, så jag har en campingbuss på rull och bara ETT objekt (liggandes på sidan) i garaget. Ska i säga projektstart 2030?  ICQ/ap  ICQ/be

Kul sidenote: När min syster kommer och hälsar på kommer jag avvara mitt sovrum på stugan åt henne och hennes bebis och man, så de har den största sängen i det mest avskiljda rummet. Jag har då för avsikt att bädda i bussen och sova ett par nätter i den, så har jag gjort tidigare när vi haft storbesök och sängplatserna varit ransonerade. Så det brukar bli ett par nätter i hussen varje sommar trots att den inte rullat en meter på tre år! ICQ/bm Men det är mycket mysigt och jag föredrar det framför rummen i huset. ICQ/al  ICQ/af

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

192

Angående Typ1-knut på Typ2 drivaxel  så har jag samma lösning. Jag använde också de skålade brickorna (tror faktiskt att tre st var lämpligt även på min axel). De monterades på "axelsidan" av knuten.

Alltid lika trivsam läsning med detta projekt. Kämpa på - snart är du på rull.

193

Intressant att du gått samma väg! Hur långt har du rullat med denna lösning? Hunnit göra någon utvärdering ännu? Mina brickor sitter också på "axelsidan" av knuten, dvs  på motsatt sida från växellådan. Jag tror det kan bli problem med att axeln kan ta i tätningen på växellådan om det sticker ut för mycket axel på "insidan" om knuten. På motsatt sida borde det inte vålla några problem.

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

194

Detta är standardlösningen som CE använder i sina IRS-kit så det borde vara massor av mil på olika bussar med denna lösning. Själv har jag nog inte kört mer än 10 mil än så länge. Om man har brickorna på axelsidan så kommer drivaxeländan gå fri från "flänsen".
Det enda kruxet med denna lösning är att Typ1-knuten har begränsad vinkel, tror det var 12 grader. Inga problem om din buss är sänkt, men kan bli problem om man försöker köra orginalhöjd.

195

Ja begränsningen i vinkel är jag medveten om och i alla mina eftersökningar av info i ämnet har jag även förstått att jänkarna förkastar typ1-knuten som alldeles för klen för en buss. Faktum är att det där är vanligt med typ2-knutar på offroadfordon av just anledningen att knuten tillåter större vinkel och tål mer stryk. Min buss är ju sänkt, men ganska modest sänkt så det ska bli intressant att se hur det blir att montera detta.

Men jag hade ingen aning om att CE använde detta i sina kit. Då känns ju min bonnalösning helt plötsligt godtagbar. ICQ/bk

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

196

För att vara helt korrekt så använder CE en Typ1-knut vid växellådan och en Typ2-knut vid hjulet (de använder Typ2 hjullagerhus). Man får väl se hur länge det håller och byta knut vid behov.

197

Bussig67a skrev:

För att vara helt korrekt så använder CE en Typ1-knut vid växellådan och en Typ2-knut vid hjulet (de använder Typ2 hjullagerhus). Man får väl se hur länge det håller och byta knut vid behov.

Skulle tro att ni inte behöver vara oroliga om typ 1 knuten håller Dom klarar väldigt mycket Bara dom är bra smorda med ett bra fett (250 hkoch 400nm)
Man kan använda golf (1-2) inre knut  vill man  växla upp lite till så använder man golf GTI knuten som är nedsvarvad för medbringaren ( något mellan ting mellan  typ1 och typ2
99 fall av 100 äe dåligt fett
/// micke

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering   Och arborrar

198 Senaste redigerad av kee (2019-07-09 19:36:30)

Intressant diskussion. Jag tror inte heller det är ngn fara så länge man inte kör som folk. ICQ/ap Jänkarna förkastar iofs inte bara typ1-knuten utan hela idén med en typ1-låda i en bay. De menar på att det är okej i en splitt, men att en bay är betydligt tyngre. Min filosofi har alltid varit att vi idag använder bussarna på ett helt annat sätt än de ursprungligen var avsedda för. Det som idag är en back öl och några lakan i bagageutrymmet var på sextiotalet ett överlass med sten som kördes av en anställd på firman som inte brydde sig.

Dessutom har vi här i Europa lite empiriska erfarenheter att luta oss emot när det kommer till denna modifiering. Både i UK men även här hemma i Svedala har många gjort detta utan driftsproblem på grund av hållbarhet och det har varit mitt övertygande argument i frågan.

Mina knutar är allihopa rengjorda och nyinfettade med molyfett, tryckte i nästan en hel tub á 90 gram i varje. Bälgarna är inte helt fulla med fett, men det ska väl inte vara nödvändigt?

Som nämnt i tråden så har även jag typ2-knutar på hjulsidan eftersom jag ju behåller lagerhus och bromseri intakt. Det är väl en av de stora skillnaderna från bay och splitt när det gäller denna modd. För den tilltänkta IRS-konverteringen till min 62a överväger jag att bygga med typ1-grejer rakt igenom, erfarenheterna från min SA-konvertering säger mig att typ1-bromsarna från superbubblan är tillräckliga till bakaxeln. Det vore lite kul att bygga avsmalnad bakvagn för riktigt djupa fälgar, men det får tiden utvisa.

Grinder and paint, makes me the welder I ain't

199 Senaste redigerad av PPRMicke (2019-07-09 22:36:22)

kee skrev:

Intressant diskussion. Jag tror inte heller det är ngn fara så länge man inte kör som folk. ICQ/ap Jänkarna förkastar iofs inte bara typ1-knuten utan hela idén med en typ1-låda i en bay. De menar på att det är okej i en splitt, men att en bay är betydligt tyngre. Min filosofi har alltid varit att vi idag använder bussarna på ett helt annat sätt än de ursprungligen var avsedda för. Det som idag är en back öl och några lakan i bagageutrymmet var på sextiotalet ett överlass med sten som kördes av en anställd på firman som inte brydde sig.

Dessutom har vi här i Europa lite empiriska erfarenheter att luta oss emot när det kommer till denna modifiering. Både i UK men även här hemma i Svedala har många gjort detta utan driftsproblem på grund av hållbarhet och det har varit mitt övertygande argument i frågan.

Mina knutar är allihopa rengjorda och nyinfettade med molyfett, tryckte i nästan en hel tub á 90 gram i varje. Bälgarna är inte helt fulla med fett, men det ska väl inte vara nödvändigt?

Som nämnt i tråden så har även jag typ2-knutar på hjulsidan eftersom jag ju behåller lagerhus och bromseri intakt. Det är väl en av de stora skillnaderna från bay och splitt när det gäller denna modd. För den tilltänkta IRS-konverteringen till min 62a överväger jag att bygga med typ1-grejer rakt igenom, erfarenheterna från min SA-konvertering säger mig att typ1-bromsarna från superbubblan är tillräckliga till bakaxeln. Det vore lite kul att bygga avsmalnad bakvagn för riktigt djupa fälgar, men det får tiden utvisa.

Ett tips  om hur man fyller en lubro knut
Man skaffar två stål plåtar i typ 2.5-3 mm
Den ena säter man dit en smörjnippel ( M6 ) i den andra borrar man ett hål på 2.5 mm
Sen sätter man  knuten i skruvstädet med dom två plåtana på varje sida  hålen skall vara förskjutsas 180'g 
Sen fram med fettsprutan med MS fett pumpa in fett så det kommer ut i hålet så är det klart En typ1 skall det vara 65 gram i en posche 90 g
Det får inte finnas någon fett i damasken för då går den sönder på grund av att fettet samlas på en sida om damasken spricker av periferi kraften
PS fett som är lätt flytande (ofta i påsar ) vill kastas ur knuten o skada damasken
Fett som är i patron är lite drögflytande och lite snällare mot knuten

///Micke

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering   Och arborrar

200

Åfan, jag vet inte vad jag fått det ifrån (förmodligen hittat på det själv) men jag fick för mig att bälgen är en slags reservoar för fettet. Jag fyllde på med fett från tub (inte påse, inte patron) och har för vana att använda en pensel för att stryka ut det så att det kommer ut jämt på alla ytor. Jag har varit extra noggrann att applicera det inne i knuten på alla åtkomliga ytor genom att vrida, dra och vicka på den samtidigt som jag penslat. Ditt knep låter som ett enklare sätt att lösa problemet på om man har en fettspruta med patroner. 90gram ska det även vara i en typ2-knut enligt Bentley.

Jag kommer inte göra om det här just nu, men jag kommer nog kratsa ur det mesta av fettet från bälgen innan jag monterar drivaxlarna. Bra att vara medveten om att bälgen kan ta skada. ICQ/ay

Grinder and paint, makes me the welder I ain't