Unheilige Motorrad-Testgelände (Sida 6 av 7)

Fast mer såhär, dags att banka spänna och svära.

Vadslagning undanbedes!

Nästa steg är att dra ut det mesta av rot-orsaksbulan medans allt fortfarande är i spänn.

Börjar med att tenna dit en mutter i bulan precis bredvid ett veck, bredvid är viktigt om man vill bli av med vecket!

Börjar bli lite seg, tar kväll, fortsätter kanske imorgon med glidhamring och täthetstest på mitt sätt!

Ok, blev en del gjort idag, kom fram till det som kanske jag tror har störst allmänintresse, läckiga bensintankar, velocette eller vw, jag tillämpar samma metodik.

Vi börjar med ett par bilder på hur grovutbucklingen blev, det är tre omlödningar av min mutter för att få ytan nära finjusteringsstadiet.

Sedan en bild på undersidan efter citronsyrning och skrubbning med fintrådig mässingsborste och tvålull.

Sedan svetsar jag alla mina funna sprickor med TIG, Acetylen eller MIG/MAG bör även gå bra.

Jag är normalt förberedd på att täthetstesta och svetsa totalt två eller tre gånger innan det ser helt tätt ut.

På MC tankar är det sedan mycket vanligt att en eller ett par nya hål/sprickor öppnar sig efter att tanken varit i drift ett tag, vibrationerna och förmedlade ramrörelser är orsaken.

En del använder bronslod men det förstör för nästa person på jobbet som föredrar att svetsa, jaga vandrande sprickor pga koppar som kryper in i korngränserna är riktigt riktigt jobbigt och irriterande.

Att tenna sabbar inte stålplåten men känns lite som plåster.

Att slabba med tanktätningsmedel kan nästan betraktas som att förvandla tanken till en engångsgrej, nästa gång som något hänt som kräver svetsning, hur får man bort tanktätningen?
Det kan gå med elaka kemikalier som MEK eller aceton men jag tror inte någon skulle betrakta det som ett enkelt jobb!

Over and out.

God fortsättning alla!

Mvh
Sten vW

Mycket trevlig läsning 
De Husqvarna tankar jag tät testat har jag blandat kritpulver med T-röd till en rätt tjock smet å penslat på, de torkar väldigt fort. Sen har ja hällt i en skvätt fotogen i tanken.
Syns även det direkt var de läcker 

Och i dagarna flyttade en liten ny maskin in i den lilla gubens pysselbod med hjälp av geten.

För fågelholksansiktena bak i klassen finns det ett par ledtrådar här: https://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=56160

Nu kan vi snart pyssla med hojjar iställetför att flytta runt tunga grejer och titta i lådor och hörn som ingen inspekterat sedan Pentawere försökte ta sin far av daga..

Naken växellåda utan koppling o"urtrampningslager".

Tre viktiga förutsättningar är:

-Att den härdade stål rördistansen 5/8" djup finnes!

-Att shimset som kan skönjas runt lagercentrum är centrerad så den inte kan interferera med rördistansen som träs över hålaxeln med splines (=sleeve gear).

-Att kopplingsaktiveringspinnen rör på sig när man drar i kopplingsreglaget, oreglerat skall den vara flush med växellådshuset (eller några tiondelar utanför)
Med reglage inne skall den komma ut ca 5mm.

Kontrollera att urtrampningslager är nära i plan med den tidigare nämnda distansen när man drar i kopplingsreglaget!

Najningsinstruktion, kommer skruvarna loss börjar saker gå sönder, det är trångt mellan skruvskallar och kopplingspaketet...

Montera den gängade fjäderhållaren i den yttersta skivan så att den är inskruvad ungefär halvvägs.

Sedan läggs alla skivor ihop i ordning och snurras och djävlas med tills det alla klickat på plats.

En sånhär 7-skivig bör vara ungefär 24-25mm tjock när det klickat färdigt..

Trä på kopplingspaketet på den splinade "sleeve-gear" efter att 4:e växeln lagts i (den hindrar rörelse in i låddan av sleeve-gear).

Stoppa in kopplingsfjädrarna i fjäderhållaren (den i zink med många hål).

Inget får gå trögt här, grada av och putsa bitar så de helt utan kraft går ihop.

Zink hållaren skall kunna snurra i sitt hål, fjädrarna skall kunna "trilla" igenom sina hål (hål rensas med 7mm borr).

Sedan kommer två lager shims som ligger an mot fjäderändar och tillåter vridrörelse vid justering utan att fjädrarna kantar.

och sist den avlutande specialmuttern.

OBS, jag har i bild bara visat 4 av totalt 16st fjädrar, vid provmontering behöver inte alla fjädrar användas

Här visas kopplingsmuttern inskruvad.

Obs, muttern skall dras i botten stumt, tro inte att det räcker att dra tills man inte orkar, den skall med verktygets hjälp hammar-dras (plasthammare eller vedkubbe) tills den inte går att dra fast mer.

Detta görs lämpligen med primärkedjan på plats, då kan träpinne stickas in mellan kedja och krans för att förhindra rörelse.

Glider kopplingen bör kopplings justeringen skruvas ut lite (den kastellerade fjäderhållaren), kanske uppåt ett varv.

När man sedan kommer till riktig justering av kopplingen är 1st indexering av 1st kastellering en STOR justering!

De flesta av de styvt 10 kopplingar jag monterat har ofta slutat (=driftklart) med att kopplingsjustermuttern och kopplingsmuttern legat i nära samma plan
när både den fastbankade muttern är helt hemma samt kopplingen är nära att vara justerad.

På bilden är jag inte fullt hemma, det är nog 2-3varv kvar på kopplingsmuttern innan den är helt hemma..

Underst i bild visas original låsklips som säkrar den fastbankade muttern mot sleeve-gear splines.
Slika klips går att köpa men görs mycket enkelt av 1mm plåt som klipps till och knådas på plats.
Typiskt är att man behöver borra nya hål i samma klips varje gång en koppling varit isär, originalhålen är värdelösa, de har aldrig hål som linar upp!